Thursday, April 24, 2008
清凉峰歙县方向进山南坡环线穿越小记
活动日期：08.03.08-09
发起人：蛋包饭
参加人员： 昏倒 番茄，庆庆，呆头呆脑，老张，欢哥，烧饼，雨人，fisher，杂毛飞扬，九拍，LP
实际行走路线：
第一天： 三阳 -- 金石 -- 大溪源 -- 清良峰西北山脊 -- 野猪塘
第二天 野猪塘 -- 清涼峰頂 -- 南山脊下 -- 溪谷横切下切N次 -- 小柚
路线介绍：
清凉峰这个名字，在华东地区的户外俱乐部中赫赫有名，各个俱乐部几乎每年都会去骚扰它两三次，还有很大比例的户外新人将自己户外行走活动的第一次给了这座浙江第三高峰。关于该山的路线介绍，穷摇发表于西祠的《清凉峰考》写得最为全面细致。
参见http://www.xici.net/b294247/d39016355.htm
此次我们要走的路线全部安排在南坡歙县方面进出，走一个倒立的U字型。按穷摇文中的说法是：“最大特点是超级自虐，其地形复杂，容易迷失方向，而且进入山 体腹地后,沟壑密布，行走时间长，两天的时间非常紧凑，要求有经验非常丰富的领队协作带领或当地向导带路。方向和线路的辨别极其关键，有的地方严格说起来 并没有路，需手脚并用真正的爬山。”
无论是上山还是下山路线，队伍中无人走过，对清凉峰南坡的地形也未有实地勘查探路。对这次活动的认识仅有其他山友提供的路线地图和几篇语焉不详的游记。即便如此，我们还是带了全套露营装备，若干GPS与一条主绳，无知无畏的进入深山。
D0：晚上9点多从莘庄出发，过了龙岗开始下雨，待到三阳小旅店住下已是天降中雨。众人心里都开始打鼓，传说中从大溪源硬切几块大石壁直上清凉峰顶的理想 貌似被泡成镜花水月。有人继续兴致勃勃地和蛋包饭讨论着上山线路的取舍，几句话就能交代的内容持续了大半个小时。殊不知这样的路线讨论仅是开始，以后一路 上俺必须要忍受变本加厉的聒噪和磨蹭，美其名曰“思考与分析路线”。
D1：早晨的雨仍旧淅淅沥沥的下着，一切都被包裹在缥缈虚幻的薄雾中。司空见惯了这种鬼天气，队伍照旧往山里走去。刚到山脚下的大溪源村口，后面追来一辆 轻骑，来人见面就亮出工作证，原来是林区保护站的站长大老爷大驾光临挡住了我们的道路。啰嗦了一番新闻联播的套话，大意就是自然保护区核心地带不准任何人 进山。队伍中能说会道者与之一番哈喇，方知道一小时前有一队好汉已强行进山，并将护林员打翻在地衣物撕扯云云。清官站长于是火速赶到，本以为逮到了好汉的 同党，欲致电向更大的老爷请功。吾等百姓连喊冤枉，声言仅欲借村道往岭对面的逍遥村一行，无意进入保护区，更没有上清凉峰的打算。看在诸人连向毛酋保证不 迭的份上，站长大老爷终于高抬贵脚放行上山。如此一折腾，已是10点左右了。
过了村子，沿溪谷觅路逆势上行，丝毫不敢停歇。约莫近12点上到垭口，往下的大路就是去逍遥村。虽然已和站长许诺，但我们皆乃路盲，早就决定迷路的终点是 清凉峰顶。于是从此处开始“迷路”，直往山脊上走去。这里的山脊长的甚是蹊跷，开始一段有明显路迹，海拔也已爬升到1200左右，走了半个小时却发现山脊 突然消失，下面是个大山坡，浓雾遮掩，20米外就啥都看不见了。俺和张兄继续下探，希望路迹重现，往下尽是密林雪坡，突然传来几声狗吠。既然有狗就应该有 人家了，不如去那里问问路。俺俩存着这样的念头连滚带爬往下硬切，嘴里还学着犬吠招惹对面的狗狗们回音定位，谁料想对面一定都是公狗，被俺们一通吠吓得默 不作声。两人招呼后面的队伍，竟也声息全无。俺和老张这下有点急了，两人犹如困兽般在山腰的雪坡上窜下跳来回奔走。竹林里已经发现了人的衣物和饮料瓶，可 四周全是浓雾啥都看不见。正绝望中一阵妖风吹过，将雾驱散片刻，一个小村突现在正前方数百米处，右手边的山路隐约可见，原来是一个几十米方圆的大冰盖遮住 了路迹。我们兴奋的窜过冰盖，继续呼喊上面的队伍，这次终于有回音了。原来众人看到山脊消失就一边午餐一边在“思考与分析路线”。
进得村子烤火休整问路，得知有路可通往野猪堂。本打算请向导带路前往，后来为了保持“蛋式风格”的先进性还是忍住了。向老乡打听了一下大致的方向，二点时 分全队继续上山向野猪塘进发。由于到了山坡的阴面，一路的雪基本没怎么化掉。山腰的路全部被积雪覆盖，走在前头的人一不小心就会滑坠，下面虽然不是悬崖峭 壁，但土质极其松软易滑，哧溜下去几米闹个灰头土脸。如此走了一段，开始沿溪谷上行，某些路段既要钻林子又要踩雪坡，四周又全是大雾笼罩难以定位，真TM 比爬雪山还辛苦。好在老张最后在溪对岸找到了没有积雪的正路，才没有让俺打退堂鼓。如此一路向上，每每路基消失有人会切来切去找路，有人会拿出GPS“思 考与分析路线”，有人会干等着作迷茫状，俺则趁机休息抽烟听前面说相声。有这么多大侠牛人罩着，跟着混的感觉真好。
下午5点左右终于上到离野猪塘不远的山口，俺也不好意思一直落在后面混，与蛋领头上山脊往今天的扎营地走去。渐渐可以听到前方的人声，应该是另一支队伍也 在那里扎营吧。回头看看后面的人又没跟上来，叫嚷了半天也没答应，难道又在“思考与分析路线”了。索性不管了，我们两人下到野猪塘，找了块营地把帐篷搭 好，与对面来自绍兴的队伍寒暄了几句，此时后面的队伍方才出现。这一天的行程还算圆满，没掏一个子的进山费，也没依靠向导，始终走在浓雾中经过雪坡冰盖密 林的操蛋路终于到达了目的地。是夜无话，就是多砍了几颗树烧篝火蛮罪过，俺用地垫充防潮垫的实验失败，冻得一夜没怎么睡着，强行压住心头抱着蛋取暖的冲 动。
D2 老天终于开眼，给了俺们一个阳光明媚的好天气。周围满是翠绿的山头，俺也分析思考不出来哪座是清凉峰，反正定个方向朝前走就得了。待走到一山谷无路处就往 旁边的山头上爬，登高一望原来顶峰就在对面，通往那里的山径依稀可见。如此没有悬念的一路向前，过了几段烂泥路碎石坡冰岩混合坡，10点多全队就上到了峰 顶。茫顾前后，曾经走过的煜岭山脉和太百童山脊清晰可见，甚至可以看到更远处的天目主山脊。然而看到今天要下山的路--清凉峰南山脊，实在有点吓人。那段 主山脊极为瘦削，好几处就孤零零的矗立着几块大岩壁，中间根本没有路连起来。难道俺们真要从这里下山吗？不过好几篇游记都说自己是从南山脊走到顶峰的，经 历了如何的千辛万苦和手脚并用的攀爬，看情况还真是那么回事。“万事听领队的，何况还带着绳子，应该可以走通吧。”俺如此想着径直向前走去。
才爬过一个山峰，就发现山脊上没路必须侧绕。往密林中横切一段路侧绕过山峰继续爬到山脊上，往前走一段发现又得绕。如此下切一段横切一段上切一段走一段山 脊，然后开始下一个循环。反反复复走了4个小时，发现离远处既定目标那条防火带一半路程都没走到。中间还隔着几处断崖和一个巨大的山谷，此时已经是下午3 点，众人早被倒伏的竹林折磨得没脾气了。想想实在没可能在天黑前走完这条南山脊，阿呆提议给号称走过南山脊的老狼打电话问一下路（谢天谢地清凉峰的手机信 号不是一般的好）。蛋向老狼询问，竟得知前辈是从南坡的溪谷上山，翻上南山脊仅走了一小段就到了峰顶，根本没走全程山脊路。这下大家都傻眼了，原来所谓南 山脊上清凉峰仅仅是走不到一公里的山脊线，而不是像俺们想的那样顺着主山脊一路往下走不撞南壁不回头撞到南壁就侧绕的走法。
四个小时，我们仅从峰顶下到了海拔1600m的地方，此时脱离山脊往山下走，入目全是茂密倒伏的竹林，不堪入目的可能就是悬崖峭壁。英明的蛋包饭决定不再 向往那条防火带了，回头找条溪谷试图脱离山脊往下走试试运气。一片火人如其名，整一个火爆脾气的急性子，不愿回头横切太多哧溜一声就顺着山坡往下探路去 了。蛋生怕下面是悬崖不敢领着队伍跟着，继续往回找一片稍缓的山坡再往下去。队伍往下到了1300m处的一个平台，左右周围的下方都是悬崖峭壁，顺坡而下 路况不明，坡度加剧。此时几人一通“思考与分析路线”，决定先把自己所在的位置GPS点告知老狼，让他与上山路线轨迹相对照，指引队伍应该如何走到那条路 上。3台GPS，给的第一个点，老狼告知往西平移150m有路，结果实地一看是块悬崖。第二台GPS在同一地方打点，显示与第一个打的点差了几十公里，第 三台GPS……3个GPS在同一地方打点，纬度除了度分秒中的度相同，其他都差了很多，众人皆哭笑不得。此时已是下午5点，偷懒的俺已经准备在这个50度 的斜坡上搭帐熬一晚明天再走，出来走路就得随遇而安，反正对这样迷路已经见怪不怪了。此时队伍中几位大侠终于不再“思考与分析路线”，应群众的呼声往下探 路而去。不多时传来“找到路”的喊声，众人心头大喜循音而下。俺也只好悻悻的背包继续赶路，打消陡坡宿营的不轨邪念。
原来从我们逗留了差不多大半个小时打电话的平台往下50米就有条明显的路迹沿溪谷一直通到山下村子，虽被箬竹盖得严严实实的，路底却很宽。众人到了这条 “高速公路”上顿时意气风发上足了发条，才花了2个小时就下降1000m到了机耕路上，个个比兔子跑得还快。至于比我们早一段路下切的老张，他施展神功攀 下几段崖壁后也发现了我们走的这段路底，在前方的村子悠然自得的等俺们。7点30分到了小柚村，接我们的车已经在那里等候多时。10多分钟后到三阳吃饭， 那里正遇停电，正好享受烛光大餐。狼吞虎咽毕返程，午夜12点多到上海。
蛋向俺感叹这次行走带队的压力颇重，甚至超过上次在木公山的那次黄昏迷路，所以回来发帖会形容自己心潮澎湃起伏。俺心想一个领队如果一路上老是被人 challenge换谁都会有压力，还好众大侠最后终于发力不再分析思考能够以行动为先了。嗯，以后还是要跟着大侠牛人们混，既可以学会怎么分析思考，还 能有人罩着不用自己漫山遍野的找路，如此轻松的山野行走，以前真是太少经历了。
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附：大侠牛人们对俺这篇文章的批阅意见：
清凉峰西南歙县进山行走前后的一些说明 by faint
应部分朋友要求，对http://www.yehuo.com/bbs/viewthread.php?tid=23824一文的一些说明转帖至此（碍于原帖所在板块回帖有被删除现象）
LP在野火发的帖子，对“大侠牛人们”的反感厌恶和嘲讽，很清楚，“大侠牛人们”不能装傻不出声。
原打算还是等蛋包饭的总结贴，毕竟，领队下结论比较好，但是，蛋包饭可能最近比较忙，在野火简单跟了LP帖子后，就没有在山路上正式总结这次活动了。
LP文采好，骂人不带脏字，我也懒得计较，以后不一起玩就是了。
关于他帖子中提出的一些行走前后的问题，还是说明下的好，省得一面之词误导观众。
1 “有人继续兴致勃勃地和蛋包饭讨论着上山线路的取舍，几句话就能交代的内容持续了大半个小时。殊不知这样的路线讨论仅是开始，以后一路上俺必须要忍受变本加厉的聒噪和磨蹭，美其名曰“思考与分析路线”。”
当时住下，鉴于下雨，是蛋包饭发起讨论第二天路线的，阿呆和我都参加了，主要分析雨天上山各条可能路线的可行性和安全性，最终决定放弃大溪源的峡谷登顶路线。
领队发起的讨论，是不是如LP描述的那样，还请领队下个结论。
2 “我们兴奋的窜过冰盖，继续呼喊上面的队伍，这次终于有回音了。原来众人看到山脊消失就一边午餐一边在“思考与分析路线”。”
当时路底消失，雾中能见度也就几十米。蛋包饭决定午餐，吃饭时大伙讨论路线，有何不可？其间，蛋包饭甚至打算退回古道，直接走越岭方向往徽杭古道，第二天 走南天凹上清凉峰，阿呆也表示赞同。我们一直在上面叫张兄和LP，想了解下面的情况，密林传音不好，沟通有障碍。后突然传来张兄和LP找到路的喊声，大家 都很高兴。
LP对找路的描述，非常生动真实，也颇有“封神榜”的感觉。倒是张兄很谦虚，找到了村子，也没讥笑山脊上的同伴午餐和思考分析。人和人的差别确实很大。
3 “如此一路向上，每每路基消失有人会切来切去找路，有人会拿出GPS“思考与分析路线”，有人会干等着作迷茫状，俺则趁机休息抽烟听前面说相声。有这么多大侠牛人罩着，跟着混的感觉真好。”
这段是阴坡，积雪未化，到处是横倒的竹子，路随时就消失了。费时费力还常常找不到路底，LP提出撤回村子，应该也是一种正常的思路。
LP对这段路的描述依然是很幽默，队伍中，有这么一个瞧着其他同伴都很可笑的同伴，我们现在是应该把他当作同伴呢还是当作同伴呢还是当作同伴呢？
4 “下午5点左右终于上到离野猪塘不远的山口，俺也不好意思一直落在后面混，与蛋领头上山脊往今天的扎营地走去。渐渐可以听到前方的人声，应该是另一支队伍 也在那里扎营吧。回头看看后面的人又没跟上来，叫嚷了半天也没答应，难道又在“思考与分析路线”了。索性不管了，我们两人下到野猪塘，找了块营地把帐篷搭 好，与对面来自绍兴的队伍寒暄了几句，此时后面的队伍方才出现。”
后面的人走错了方向，幸亏及时纠正，耽误十来分钟。
LP的实力我不太了解，这次他没有兴趣展示，但据说认路能力和体力都超强，应该就是LP领头上山脊的。
5 “四个小时，我们仅从峰顶下到了海拔1600m的地方，此时脱离山脊往山下走，入目全是茂密倒伏的竹林，不堪入目的可能就是悬崖峭壁。英明的蛋包饭决定不再向往那条防火带了，回头找条溪谷试图脱离山脊往下走试试运气。”
蛋包饭此时的决定是返回清凉峰顶，LP描述“英明的蛋包饭……”，应该不是讽刺，是LP没搞明白当时“聒噪”的讨论。
当时，下午3点，返回清凉峰顶至少需要4小时，天黑都未必能到，几乎全体队员都反对这个决定，尤其是张兄和阿呆。
当然，蛋包饭决定返回应该是最稳妥和安全的，大伙儿有些冒险了，因为前路未知。
6 “此时几人一通“思考与分析路线”，决定先把自己所在的位置GPS点告知老狼，让他与上山路线轨迹相对照，指引队伍应该如何走到那条路上。3台GPS，给 的第一个点，老狼告知往西平移150m有路，结果实地一看是块悬崖。第二台GPS在同一地方打点，显示与第一个打的点差了几十公里，第三台GPS……3个 GPS在同一地方打点，纬度除了度分秒中的度相同，其他都差了很多，众人皆哭笑不得。”
这个地方，大伙儿停留了将近1小时，“思考和分析路线”确实一通又一通。LP只描述GPS这一小段，由于上下两难，蛋包饭此时很慎重，多次和老狼前辈电 话，后来，张兄找到路也来了电话。我们周围多是断壁悬崖，我理解蛋包饭当时主要想确定我们的位置和下一步的方向，毕竟快5点了，蛋包饭心中的压力可以想 象。
至于GPS点的差异，主要是我、阿呆、雨人的GPS的经纬度格式有差别，当时是2d定位、且阿呆和雨人都是刚打开GPS，出现误差难以避免。让LP哭笑不得了，我无语。
7 “此时队伍中几位大侠终于不再“思考与分析路线”，应群众的呼声往下探路而去。不多时传来“找到路”的喊声，众人心头大喜循音而下。俺也只好悻悻的背包继续赶路，打消陡坡宿营的不轨邪念。”
当时，5点，蛋包饭和老狼前辈、张兄通完电话，初步决定返回去走张兄的路。阿呆提出回到和张兄分手的地点，需要1个小时，天就快黑了，而且张兄走的路我们 不一定能走，也很难找到张兄走过的痕迹。烧饼提出切下去看看，然后我和欢歌请蛋包饭给我们10分钟，下去看看，如果没有希望再回退，雨人把阿呆的柴刀拔出 来给欢歌开路。
下去找路的是我和欢歌，大侠不敢当，讽刺挖苦有必要么？
8 “蛋向俺感叹这次行走带队的压力颇重，甚至超过上次在木公山的那次黄昏迷路，所以回来发帖会形容自己心潮澎湃起伏。俺心想一个领队如果一路上老是被人challenge换谁都会有压力，还好众大侠最后终于发力不再分析思考能够以行动为先了。”
关于这段高论，蛋包饭在野火跟了帖子说明。
9 “嗯，以后还是要跟着大侠牛人们混，既可以学会怎么分析思考，还能有人罩着不用自己漫山遍野的找路，如此轻松的山野行走，以前真是太少经历了。”
按照红旗下的蛋对号入座的要求，“聒噪、磨蹭、“思考与分析路线”、challenge领队权威、引发蛋包饭心潮澎湃起伏等行为的“大侠牛人们”里至少包括了我、阿呆、欢歌。
我们反思：LP不必跟着我们混，咱们混不到一块。
多说一句。
关于LP加了引号的“思考与分析路线”，我理解，山路一直提倡自主定位导航，这方面不会所有人都精通，大部分人都是学习和实践中，在此过程中出现每个人的 认知有所不同，因此对一些情况会有不同的判断，多一些思考和分析，以至于讨论和争论，对提高是有很大帮助的，这种风气挺好，我们也喜欢这种山中走路的方 式，也很希望向蛋包饭、老狼、火毛毛、松松等同好多学习一些。这个想法，不会因为个别人的喜好而更改。
发起人：蛋包饭
参加人员： 昏倒 番茄，庆庆，呆头呆脑，老张，欢哥，烧饼，雨人，fisher，杂毛飞扬，九拍，LP
实际行走路线：
第一天： 三阳 -- 金石 -- 大溪源 -- 清良峰西北山脊 -- 野猪塘
第二天 野猪塘 -- 清涼峰頂 -- 南山脊下 -- 溪谷横切下切N次 -- 小柚
路线介绍：
清凉峰这个名字，在华东地区的户外俱乐部中赫赫有名，各个俱乐部几乎每年都会去骚扰它两三次，还有很大比例的户外新人将自己户外行走活动的第一次给了这座浙江第三高峰。关于该山的路线介绍，穷摇发表于西祠的《清凉峰考》写得最为全面细致。
参见http://www.xici.net/b294247/d39016355.htm
此次我们要走的路线全部安排在南坡歙县方面进出，走一个倒立的U字型。按穷摇文中的说法是：“最大特点是超级自虐，其地形复杂，容易迷失方向，而且进入山 体腹地后,沟壑密布，行走时间长，两天的时间非常紧凑，要求有经验非常丰富的领队协作带领或当地向导带路。方向和线路的辨别极其关键，有的地方严格说起来 并没有路，需手脚并用真正的爬山。”
无论是上山还是下山路线，队伍中无人走过，对清凉峰南坡的地形也未有实地勘查探路。对这次活动的认识仅有其他山友提供的路线地图和几篇语焉不详的游记。即便如此，我们还是带了全套露营装备，若干GPS与一条主绳，无知无畏的进入深山。
D0：晚上9点多从莘庄出发，过了龙岗开始下雨，待到三阳小旅店住下已是天降中雨。众人心里都开始打鼓，传说中从大溪源硬切几块大石壁直上清凉峰顶的理想 貌似被泡成镜花水月。有人继续兴致勃勃地和蛋包饭讨论着上山线路的取舍，几句话就能交代的内容持续了大半个小时。殊不知这样的路线讨论仅是开始，以后一路 上俺必须要忍受变本加厉的聒噪和磨蹭，美其名曰“思考与分析路线”。
D1：早晨的雨仍旧淅淅沥沥的下着，一切都被包裹在缥缈虚幻的薄雾中。司空见惯了这种鬼天气，队伍照旧往山里走去。刚到山脚下的大溪源村口，后面追来一辆 轻骑，来人见面就亮出工作证，原来是林区保护站的站长大老爷大驾光临挡住了我们的道路。啰嗦了一番新闻联播的套话，大意就是自然保护区核心地带不准任何人 进山。队伍中能说会道者与之一番哈喇，方知道一小时前有一队好汉已强行进山，并将护林员打翻在地衣物撕扯云云。清官站长于是火速赶到，本以为逮到了好汉的 同党，欲致电向更大的老爷请功。吾等百姓连喊冤枉，声言仅欲借村道往岭对面的逍遥村一行，无意进入保护区，更没有上清凉峰的打算。看在诸人连向毛酋保证不 迭的份上，站长大老爷终于高抬贵脚放行上山。如此一折腾，已是10点左右了。
过了村子，沿溪谷觅路逆势上行，丝毫不敢停歇。约莫近12点上到垭口，往下的大路就是去逍遥村。虽然已和站长许诺，但我们皆乃路盲，早就决定迷路的终点是 清凉峰顶。于是从此处开始“迷路”，直往山脊上走去。这里的山脊长的甚是蹊跷，开始一段有明显路迹，海拔也已爬升到1200左右，走了半个小时却发现山脊 突然消失，下面是个大山坡，浓雾遮掩，20米外就啥都看不见了。俺和张兄继续下探，希望路迹重现，往下尽是密林雪坡，突然传来几声狗吠。既然有狗就应该有 人家了，不如去那里问问路。俺俩存着这样的念头连滚带爬往下硬切，嘴里还学着犬吠招惹对面的狗狗们回音定位，谁料想对面一定都是公狗，被俺们一通吠吓得默 不作声。两人招呼后面的队伍，竟也声息全无。俺和老张这下有点急了，两人犹如困兽般在山腰的雪坡上窜下跳来回奔走。竹林里已经发现了人的衣物和饮料瓶，可 四周全是浓雾啥都看不见。正绝望中一阵妖风吹过，将雾驱散片刻，一个小村突现在正前方数百米处，右手边的山路隐约可见，原来是一个几十米方圆的大冰盖遮住 了路迹。我们兴奋的窜过冰盖，继续呼喊上面的队伍，这次终于有回音了。原来众人看到山脊消失就一边午餐一边在“思考与分析路线”。
进得村子烤火休整问路，得知有路可通往野猪堂。本打算请向导带路前往，后来为了保持“蛋式风格”的先进性还是忍住了。向老乡打听了一下大致的方向，二点时 分全队继续上山向野猪塘进发。由于到了山坡的阴面，一路的雪基本没怎么化掉。山腰的路全部被积雪覆盖，走在前头的人一不小心就会滑坠，下面虽然不是悬崖峭 壁，但土质极其松软易滑，哧溜下去几米闹个灰头土脸。如此走了一段，开始沿溪谷上行，某些路段既要钻林子又要踩雪坡，四周又全是大雾笼罩难以定位，真TM 比爬雪山还辛苦。好在老张最后在溪对岸找到了没有积雪的正路，才没有让俺打退堂鼓。如此一路向上，每每路基消失有人会切来切去找路，有人会拿出GPS“思 考与分析路线”，有人会干等着作迷茫状，俺则趁机休息抽烟听前面说相声。有这么多大侠牛人罩着，跟着混的感觉真好。
下午5点左右终于上到离野猪塘不远的山口，俺也不好意思一直落在后面混，与蛋领头上山脊往今天的扎营地走去。渐渐可以听到前方的人声，应该是另一支队伍也 在那里扎营吧。回头看看后面的人又没跟上来，叫嚷了半天也没答应，难道又在“思考与分析路线”了。索性不管了，我们两人下到野猪塘，找了块营地把帐篷搭 好，与对面来自绍兴的队伍寒暄了几句，此时后面的队伍方才出现。这一天的行程还算圆满，没掏一个子的进山费，也没依靠向导，始终走在浓雾中经过雪坡冰盖密 林的操蛋路终于到达了目的地。是夜无话，就是多砍了几颗树烧篝火蛮罪过，俺用地垫充防潮垫的实验失败，冻得一夜没怎么睡着，强行压住心头抱着蛋取暖的冲 动。
D2 老天终于开眼，给了俺们一个阳光明媚的好天气。周围满是翠绿的山头，俺也分析思考不出来哪座是清凉峰，反正定个方向朝前走就得了。待走到一山谷无路处就往 旁边的山头上爬，登高一望原来顶峰就在对面，通往那里的山径依稀可见。如此没有悬念的一路向前，过了几段烂泥路碎石坡冰岩混合坡，10点多全队就上到了峰 顶。茫顾前后，曾经走过的煜岭山脉和太百童山脊清晰可见，甚至可以看到更远处的天目主山脊。然而看到今天要下山的路--清凉峰南山脊，实在有点吓人。那段 主山脊极为瘦削，好几处就孤零零的矗立着几块大岩壁，中间根本没有路连起来。难道俺们真要从这里下山吗？不过好几篇游记都说自己是从南山脊走到顶峰的，经 历了如何的千辛万苦和手脚并用的攀爬，看情况还真是那么回事。“万事听领队的，何况还带着绳子，应该可以走通吧。”俺如此想着径直向前走去。
才爬过一个山峰，就发现山脊上没路必须侧绕。往密林中横切一段路侧绕过山峰继续爬到山脊上，往前走一段发现又得绕。如此下切一段横切一段上切一段走一段山 脊，然后开始下一个循环。反反复复走了4个小时，发现离远处既定目标那条防火带一半路程都没走到。中间还隔着几处断崖和一个巨大的山谷，此时已经是下午3 点，众人早被倒伏的竹林折磨得没脾气了。想想实在没可能在天黑前走完这条南山脊，阿呆提议给号称走过南山脊的老狼打电话问一下路（谢天谢地清凉峰的手机信 号不是一般的好）。蛋向老狼询问，竟得知前辈是从南坡的溪谷上山，翻上南山脊仅走了一小段就到了峰顶，根本没走全程山脊路。这下大家都傻眼了，原来所谓南 山脊上清凉峰仅仅是走不到一公里的山脊线，而不是像俺们想的那样顺着主山脊一路往下走不撞南壁不回头撞到南壁就侧绕的走法。
四个小时，我们仅从峰顶下到了海拔1600m的地方，此时脱离山脊往山下走，入目全是茂密倒伏的竹林，不堪入目的可能就是悬崖峭壁。英明的蛋包饭决定不再 向往那条防火带了，回头找条溪谷试图脱离山脊往下走试试运气。一片火人如其名，整一个火爆脾气的急性子，不愿回头横切太多哧溜一声就顺着山坡往下探路去 了。蛋生怕下面是悬崖不敢领着队伍跟着，继续往回找一片稍缓的山坡再往下去。队伍往下到了1300m处的一个平台，左右周围的下方都是悬崖峭壁，顺坡而下 路况不明，坡度加剧。此时几人一通“思考与分析路线”，决定先把自己所在的位置GPS点告知老狼，让他与上山路线轨迹相对照，指引队伍应该如何走到那条路 上。3台GPS，给的第一个点，老狼告知往西平移150m有路，结果实地一看是块悬崖。第二台GPS在同一地方打点，显示与第一个打的点差了几十公里，第 三台GPS……3个GPS在同一地方打点，纬度除了度分秒中的度相同，其他都差了很多，众人皆哭笑不得。此时已是下午5点，偷懒的俺已经准备在这个50度 的斜坡上搭帐熬一晚明天再走，出来走路就得随遇而安，反正对这样迷路已经见怪不怪了。此时队伍中几位大侠终于不再“思考与分析路线”，应群众的呼声往下探 路而去。不多时传来“找到路”的喊声，众人心头大喜循音而下。俺也只好悻悻的背包继续赶路，打消陡坡宿营的不轨邪念。
原来从我们逗留了差不多大半个小时打电话的平台往下50米就有条明显的路迹沿溪谷一直通到山下村子，虽被箬竹盖得严严实实的，路底却很宽。众人到了这条 “高速公路”上顿时意气风发上足了发条，才花了2个小时就下降1000m到了机耕路上，个个比兔子跑得还快。至于比我们早一段路下切的老张，他施展神功攀 下几段崖壁后也发现了我们走的这段路底，在前方的村子悠然自得的等俺们。7点30分到了小柚村，接我们的车已经在那里等候多时。10多分钟后到三阳吃饭， 那里正遇停电，正好享受烛光大餐。狼吞虎咽毕返程，午夜12点多到上海。
蛋向俺感叹这次行走带队的压力颇重，甚至超过上次在木公山的那次黄昏迷路，所以回来发帖会形容自己心潮澎湃起伏。俺心想一个领队如果一路上老是被人 challenge换谁都会有压力，还好众大侠最后终于发力不再分析思考能够以行动为先了。嗯，以后还是要跟着大侠牛人们混，既可以学会怎么分析思考，还 能有人罩着不用自己漫山遍野的找路，如此轻松的山野行走，以前真是太少经历了。
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附：大侠牛人们对俺这篇文章的批阅意见：
清凉峰西南歙县进山行走前后的一些说明 by faint
应部分朋友要求，对http://www.yehuo.com/bbs/viewthread.php?tid=23824一文的一些说明转帖至此（碍于原帖所在板块回帖有被删除现象）
LP在野火发的帖子，对“大侠牛人们”的反感厌恶和嘲讽，很清楚，“大侠牛人们”不能装傻不出声。
原打算还是等蛋包饭的总结贴，毕竟，领队下结论比较好，但是，蛋包饭可能最近比较忙，在野火简单跟了LP帖子后，就没有在山路上正式总结这次活动了。
LP文采好，骂人不带脏字，我也懒得计较，以后不一起玩就是了。
关于他帖子中提出的一些行走前后的问题，还是说明下的好，省得一面之词误导观众。
1 “有人继续兴致勃勃地和蛋包饭讨论着上山线路的取舍，几句话就能交代的内容持续了大半个小时。殊不知这样的路线讨论仅是开始，以后一路上俺必须要忍受变本加厉的聒噪和磨蹭，美其名曰“思考与分析路线”。”
当时住下，鉴于下雨，是蛋包饭发起讨论第二天路线的，阿呆和我都参加了，主要分析雨天上山各条可能路线的可行性和安全性，最终决定放弃大溪源的峡谷登顶路线。
领队发起的讨论，是不是如LP描述的那样，还请领队下个结论。
2 “我们兴奋的窜过冰盖，继续呼喊上面的队伍，这次终于有回音了。原来众人看到山脊消失就一边午餐一边在“思考与分析路线”。”
当时路底消失，雾中能见度也就几十米。蛋包饭决定午餐，吃饭时大伙讨论路线，有何不可？其间，蛋包饭甚至打算退回古道，直接走越岭方向往徽杭古道，第二天 走南天凹上清凉峰，阿呆也表示赞同。我们一直在上面叫张兄和LP，想了解下面的情况，密林传音不好，沟通有障碍。后突然传来张兄和LP找到路的喊声，大家 都很高兴。
LP对找路的描述，非常生动真实，也颇有“封神榜”的感觉。倒是张兄很谦虚，找到了村子，也没讥笑山脊上的同伴午餐和思考分析。人和人的差别确实很大。
3 “如此一路向上，每每路基消失有人会切来切去找路，有人会拿出GPS“思考与分析路线”，有人会干等着作迷茫状，俺则趁机休息抽烟听前面说相声。有这么多大侠牛人罩着，跟着混的感觉真好。”
这段是阴坡，积雪未化，到处是横倒的竹子，路随时就消失了。费时费力还常常找不到路底，LP提出撤回村子，应该也是一种正常的思路。
LP对这段路的描述依然是很幽默，队伍中，有这么一个瞧着其他同伴都很可笑的同伴，我们现在是应该把他当作同伴呢还是当作同伴呢还是当作同伴呢？
4 “下午5点左右终于上到离野猪塘不远的山口，俺也不好意思一直落在后面混，与蛋领头上山脊往今天的扎营地走去。渐渐可以听到前方的人声，应该是另一支队伍 也在那里扎营吧。回头看看后面的人又没跟上来，叫嚷了半天也没答应，难道又在“思考与分析路线”了。索性不管了，我们两人下到野猪塘，找了块营地把帐篷搭 好，与对面来自绍兴的队伍寒暄了几句，此时后面的队伍方才出现。”
后面的人走错了方向，幸亏及时纠正，耽误十来分钟。
LP的实力我不太了解，这次他没有兴趣展示，但据说认路能力和体力都超强，应该就是LP领头上山脊的。
5 “四个小时，我们仅从峰顶下到了海拔1600m的地方，此时脱离山脊往山下走，入目全是茂密倒伏的竹林，不堪入目的可能就是悬崖峭壁。英明的蛋包饭决定不再向往那条防火带了，回头找条溪谷试图脱离山脊往下走试试运气。”
蛋包饭此时的决定是返回清凉峰顶，LP描述“英明的蛋包饭……”，应该不是讽刺，是LP没搞明白当时“聒噪”的讨论。
当时，下午3点，返回清凉峰顶至少需要4小时，天黑都未必能到，几乎全体队员都反对这个决定，尤其是张兄和阿呆。
当然，蛋包饭决定返回应该是最稳妥和安全的，大伙儿有些冒险了，因为前路未知。
6 “此时几人一通“思考与分析路线”，决定先把自己所在的位置GPS点告知老狼，让他与上山路线轨迹相对照，指引队伍应该如何走到那条路上。3台GPS，给 的第一个点，老狼告知往西平移150m有路，结果实地一看是块悬崖。第二台GPS在同一地方打点，显示与第一个打的点差了几十公里，第三台GPS……3个 GPS在同一地方打点，纬度除了度分秒中的度相同，其他都差了很多，众人皆哭笑不得。”
这个地方，大伙儿停留了将近1小时，“思考和分析路线”确实一通又一通。LP只描述GPS这一小段，由于上下两难，蛋包饭此时很慎重，多次和老狼前辈电 话，后来，张兄找到路也来了电话。我们周围多是断壁悬崖，我理解蛋包饭当时主要想确定我们的位置和下一步的方向，毕竟快5点了，蛋包饭心中的压力可以想 象。
至于GPS点的差异，主要是我、阿呆、雨人的GPS的经纬度格式有差别，当时是2d定位、且阿呆和雨人都是刚打开GPS，出现误差难以避免。让LP哭笑不得了，我无语。
7 “此时队伍中几位大侠终于不再“思考与分析路线”，应群众的呼声往下探路而去。不多时传来“找到路”的喊声，众人心头大喜循音而下。俺也只好悻悻的背包继续赶路，打消陡坡宿营的不轨邪念。”
当时，5点，蛋包饭和老狼前辈、张兄通完电话，初步决定返回去走张兄的路。阿呆提出回到和张兄分手的地点，需要1个小时，天就快黑了，而且张兄走的路我们 不一定能走，也很难找到张兄走过的痕迹。烧饼提出切下去看看，然后我和欢歌请蛋包饭给我们10分钟，下去看看，如果没有希望再回退，雨人把阿呆的柴刀拔出 来给欢歌开路。
下去找路的是我和欢歌，大侠不敢当，讽刺挖苦有必要么？
8 “蛋向俺感叹这次行走带队的压力颇重，甚至超过上次在木公山的那次黄昏迷路，所以回来发帖会形容自己心潮澎湃起伏。俺心想一个领队如果一路上老是被人challenge换谁都会有压力，还好众大侠最后终于发力不再分析思考能够以行动为先了。”
关于这段高论，蛋包饭在野火跟了帖子说明。
9 “嗯，以后还是要跟着大侠牛人们混，既可以学会怎么分析思考，还能有人罩着不用自己漫山遍野的找路，如此轻松的山野行走，以前真是太少经历了。”
按照红旗下的蛋对号入座的要求，“聒噪、磨蹭、“思考与分析路线”、challenge领队权威、引发蛋包饭心潮澎湃起伏等行为的“大侠牛人们”里至少包括了我、阿呆、欢歌。
我们反思：LP不必跟着我们混，咱们混不到一块。
多说一句。
关于LP加了引号的“思考与分析路线”，我理解，山路一直提倡自主定位导航，这方面不会所有人都精通，大部分人都是学习和实践中，在此过程中出现每个人的 认知有所不同，因此对一些情况会有不同的判断，多一些思考和分析，以至于讨论和争论，对提高是有很大帮助的，这种风气挺好，我们也喜欢这种山中走路的方 式，也很希望向蛋包饭、老狼、火毛毛、松松等同好多学习一些。这个想法，不会因为个别人的喜好而更改。
卡瓦格博的历练(终结篇）
“圣者克利斯朵夫渡过了河。他在逆流中走了整整的一夜。现在他结实的身体象一块岩石一般矗立在水面上，左肩上 扛着一个娇弱而沉重的孩子。圣者克利斯朵夫倚在一株拔起的松树上；松树屈曲了，他的脊骨也屈曲了。那些看着他出发的人都说他渡不过的。他们长时间的嘲弄 他，笑他。随后，黑夜来了。他们厌倦了。此刻克利斯朵夫已经走得那么远，再也听不见留在岸上的人的叫喊。在激流澎湃中，他只听见孩子的平静的声音，——他 用小手抓着巨人额上的一绺头发，嘴里老喊 着：“走罢！”——他便走着，伛着背，眼睛向着前面，老望着黑洞洞的对岸，削壁慢慢的显出白色来了。
早祷的钟声突然响了，无数的钟声一下子都惊醒了。天又黎明！黑沉沉的危崖后面，看不见的太阳在金色的天空升起。快要倒下来的克利斯朵夫终于到了彼岸。于是他对孩子说：
“咱们到了！唉，你多重啊！孩子，你究竟是谁呢？”
孩子回答说：“我是即将来到的日子。”
---摘自《约翰-克里斯朵夫》结尾
这是最后一天，也是梅里大环线路上货真价实最轻松的一天。早上起来悠闲的煮茶煮咖啡，磨磨蹭蹭直到9点半才出发慢慢沿着溪谷往下走。沿途风景秀美，目睹卡 瓦博格留下的神迹无数；齐刷刷宛如刀刻斧凿般嵌入岩石的硕大脚趾印，结绳缚石密如珠帘的卡瓦博格濯手地，还有照旧是风马旗飘扬经幡招展的卡瓦博格飞升处。 一路走走停停，且行且吟，中午时分到了此次徒步的终点梅里水村。村子就在214国道的边上，由此就可坐车半个小时就能到飞来寺。在滇藏公路诞生以前，完整 的转经路想必是以飞来寺为起点和终点，整整绕一个大环。
-------------------------------------------仍旧是华丽无敌的分割线-----------------------------------------------
时光就这样一天又一天的过去，回首上次徒步的经历，宛如就发生在昨天。小波常喜欢挂在嘴边的一句话是：人仅有此生此世是不够的，还应该拥有一个诗意的世 界。我徒步，我写作，我痛饮，所有这一切不都是为了探索那个诗意的世界吗？“已经过去的日子”只能在身体上留下印记，会刻上几道皱纹，会磨去几分力量，会 折旧一些器官，却无法影响害我的精神世界，因为我是克里斯朵夫的拥趸，同样背着那个沉重的孩子——“即将到来的日子”。
到底有什么不同呢？走在大街上，左右四顾，满是人流与车流，看似做着无规则的布朗运动，却都朝着同一方向；套用那段耳熟能详的话：“三十多年前，我从 我爸爸那儿出来，身边也有这么许多人，那一回我急急忙忙奔向前去，在十亿同胞中抢了头名，这才从微生物长成一条大汉。今天我又上路，好像又要抢什么头名， 到一个更宏观的世界里去长大几亿倍。假如从宏观角度来看，眼前这世界真是一个授精的场所，我这么做也许不无道理，但是我无法证明这一点。就算真是如此，能 不能中选为下一次生长的种子和追求名利又有什么关系？”过去的日子，我无法选择，所以青春年少也罢，花前月下也罢，还有那“大把大把可以随时浪费掉的时 间，”这一切都如同那颗幸运的微生物，所谓自由美好，看似在做布朗运动，其实你还是要沿着制定好的方向流淌，冲刺，喷发。生活的轨迹就像雪山那样冷酷无 情，是龙也得盘着，是虎也得卧着，不容半点强项。
那么将来的日子呢？我们可以选择吗，我们是否还有力去背负它？说实话俺对叔本华非常不服气，“认为人生即苦，唯一的解脱方法要么“干艺术”，要么自宫让自 个没法干，要么干脆傻掉疯掉死掉，“这种说法很棒很扯淡。不过俺也害怕自己老得再也没有欲望在路上行走，唯一的办法只能装衰老人瑞或者童稚痴呆状，以便能 在这个越发无趣的城市平安的生活。那时或者还可以看看地图、照片和费了半年劲码的这些文字，心里想想那个“诗意的世界”，那片充满了雪山、草甸、海子与纯 净信仰的土地。所谓大丈夫四海为家，前提是你先要变成宝盖头下面那只猪，更大的一个前提是停止一路走一路想入非非，停止自己去选择。活着成为一种猪和死 掉，也不知哪个更可怕。
套用某人的签名：Carpe Diem；人生苦短，即时行走。这既是一种生活态度，更是融入生活的一个组成部分（以前占这个位置的是“孤独”）。终有一日俺那些微生物无法再做啥布朗运 动，还好脖子上顶着的那玩意还能想入非非，同样是微生物脑细胞们的日子就惨多了，它们必须一直运动下去，直到去见玛丽隔壁那孩子的父亲。（全文完）
谨以此文献给（按时间顺序排列）
Yvonnelu：是你指引俺来到这个民主登山政经论坛。
Hankchen：是你让俺知道山可以这样爬
Shawnlee：是你让俺知道游记可以这样写。
俺对你们的爱情和友情就像那卷卫生纸，洁白而又绵长。除了偶尔给别人应应急，剩下的那一大卷都给你们享用。
早祷的钟声突然响了，无数的钟声一下子都惊醒了。天又黎明！黑沉沉的危崖后面，看不见的太阳在金色的天空升起。快要倒下来的克利斯朵夫终于到了彼岸。于是他对孩子说：
“咱们到了！唉，你多重啊！孩子，你究竟是谁呢？”
孩子回答说：“我是即将来到的日子。”
---摘自《约翰-克里斯朵夫》结尾
这是最后一天，也是梅里大环线路上货真价实最轻松的一天。早上起来悠闲的煮茶煮咖啡，磨磨蹭蹭直到9点半才出发慢慢沿着溪谷往下走。沿途风景秀美，目睹卡 瓦博格留下的神迹无数；齐刷刷宛如刀刻斧凿般嵌入岩石的硕大脚趾印，结绳缚石密如珠帘的卡瓦博格濯手地，还有照旧是风马旗飘扬经幡招展的卡瓦博格飞升处。 一路走走停停，且行且吟，中午时分到了此次徒步的终点梅里水村。村子就在214国道的边上，由此就可坐车半个小时就能到飞来寺。在滇藏公路诞生以前，完整 的转经路想必是以飞来寺为起点和终点，整整绕一个大环。
-------------------------------------------仍旧是华丽无敌的分割线-----------------------------------------------
时光就这样一天又一天的过去，回首上次徒步的经历，宛如就发生在昨天。小波常喜欢挂在嘴边的一句话是：人仅有此生此世是不够的，还应该拥有一个诗意的世 界。我徒步，我写作，我痛饮，所有这一切不都是为了探索那个诗意的世界吗？“已经过去的日子”只能在身体上留下印记，会刻上几道皱纹，会磨去几分力量，会 折旧一些器官，却无法影响害我的精神世界，因为我是克里斯朵夫的拥趸，同样背着那个沉重的孩子——“即将到来的日子”。
到底有什么不同呢？走在大街上，左右四顾，满是人流与车流，看似做着无规则的布朗运动，却都朝着同一方向；套用那段耳熟能详的话：“三十多年前，我从 我爸爸那儿出来，身边也有这么许多人，那一回我急急忙忙奔向前去，在十亿同胞中抢了头名，这才从微生物长成一条大汉。今天我又上路，好像又要抢什么头名， 到一个更宏观的世界里去长大几亿倍。假如从宏观角度来看，眼前这世界真是一个授精的场所，我这么做也许不无道理，但是我无法证明这一点。就算真是如此，能 不能中选为下一次生长的种子和追求名利又有什么关系？”过去的日子，我无法选择，所以青春年少也罢，花前月下也罢，还有那“大把大把可以随时浪费掉的时 间，”这一切都如同那颗幸运的微生物，所谓自由美好，看似在做布朗运动，其实你还是要沿着制定好的方向流淌，冲刺，喷发。生活的轨迹就像雪山那样冷酷无 情，是龙也得盘着，是虎也得卧着，不容半点强项。
那么将来的日子呢？我们可以选择吗，我们是否还有力去背负它？说实话俺对叔本华非常不服气，“认为人生即苦，唯一的解脱方法要么“干艺术”，要么自宫让自 个没法干，要么干脆傻掉疯掉死掉，“这种说法很棒很扯淡。不过俺也害怕自己老得再也没有欲望在路上行走，唯一的办法只能装衰老人瑞或者童稚痴呆状，以便能 在这个越发无趣的城市平安的生活。那时或者还可以看看地图、照片和费了半年劲码的这些文字，心里想想那个“诗意的世界”，那片充满了雪山、草甸、海子与纯 净信仰的土地。所谓大丈夫四海为家，前提是你先要变成宝盖头下面那只猪，更大的一个前提是停止一路走一路想入非非，停止自己去选择。活着成为一种猪和死 掉，也不知哪个更可怕。
套用某人的签名：Carpe Diem；人生苦短，即时行走。这既是一种生活态度，更是融入生活的一个组成部分（以前占这个位置的是“孤独”）。终有一日俺那些微生物无法再做啥布朗运 动，还好脖子上顶着的那玩意还能想入非非，同样是微生物脑细胞们的日子就惨多了，它们必须一直运动下去，直到去见玛丽隔壁那孩子的父亲。（全文完）
谨以此文献给（按时间顺序排列）
Yvonnelu：是你指引俺来到这个民主登山政经论坛。
Hankchen：是你让俺知道山可以这样爬
Shawnlee：是你让俺知道游记可以这样写。
俺对你们的爱情和友情就像那卷卫生纸，洁白而又绵长。除了偶尔给别人应应急，剩下的那一大卷都给你们享用。
卡瓦格博的历练(十一）
已经是第八天了，我们八点半出发开始转山路上最漫长的一天征程。先花了一小时上升500米来到此行西藏境内的最后一个村子来得。一路上尽是沿着山谷的小路 攀升，脚下的大江离我们越来越远，终于成为一根细丝线蜿蜒在恢宏的山谷中。小路陡且狭窄，如果天黑走夜路的话还真得小心点。来得村因为有小卖部提供可乐而 使我对其映像大佳，一层层台阶状的碧绿青稞地显示着村子的兴旺，感觉这里村民的生活似乎比格布好了不少。向导大瓦一如既往的与相遇的每一个异性搭讪，隔着 上百米远与田地里耕作的姑娘呼喝聊天，导致纯情的泥巴故意落在后面似乎蠢蠢欲动加入他们的对话。
离开了来得，等着我们的是爬升1200米海拔高度的上山路。一路走来附近的将军峰变得越来越清晰，似乎伸手可及那座雄壮的雪峰。也许是到了最后一个难关， 小宇宙再不爆发就没机会了。我们四个人仅花了不到3小时就走完这段路，说说笑笑的就到了海拔4200米的梅求补功---说拉垭口前的一块台地。本来是计划 在这个地方午餐，结果在雨季来临前的5月份梅求补功与转山路上大部分的地方一样没有水源，无奈只得继续向前走了一小时，方才找到一处滴泪似的水源处修整队 伍。
我们胡乱往嘴里塞了几口干粮，开始爬不急待的往4800米的说拉垭口进发。茫顾四周数座雪峰近在咫尺，凌峰刃脊不怒自威，当真生出可远观而不可亲近的感 觉。我在高原徒步的一大爱好就是看雪山，可以直愣愣的望着它数个小时不挪地方，心里却从未有过爬上去的想法。雪峰擎天，白云苍狗，此二者能获见就足以冲淡 行走之艰辛，又何必登高一试。此时我已不急着赶路，偶尔坐下来冲着周围的雪山发呆，在一路的玛尼堆前绕圈，和正在采虫草的藏民们打招呼。海拔渐渐升高，可 以看到残雪消融，溪流水势渐大，土质开始呈现红色，令我想起泸沽湖到亚丁那段路的地形景致。终于来到了转山的最高点说拉垭口，这里仍旧是积雪覆盖的天地， 垭口下的另一边白雪皑皑，与多克拉无异。好在我们雇的骡子把背包运到了垭口处才折返回去，令我们不用重温翻越那个多克拉垭口的痛苦。在垭口上我们挂起了在 察瓦龙买好的风马，照例口念六字真言向旁边的雪峰跪倒下去。卡瓦格博神啊，你可看到又一群您的子民来到这里向你膜拜；您可听到我们对远方亲人友人的祝福； 您可感到转山的人们对您的虔诚与感激……
从说拉垭口下山，就又重新进入了云南地界。虽然下山的路仍被厚厚的积雪覆盖，虽然我们还要自己背着大包踯躅前行，但比起翻越多克拉垭口的那段路无论从地形 上还是心理准备上已经好上千百倍。一路向下，积雪愈行愈稀，山体的绿色逐渐扩展，渐渐出现青葱可人的牧场。5月是藏民上山采虫草的季节，开始听到远处山坡 上的藏民向我们打着呼啸。大瓦这时显露了他作为向导的专业一面，为了避免不必要的麻烦，他没有在传统的扎西牧场扎营，而是继续往下走，寻一处僻静安全的所 在。不过这段下山路尽是大大小小的乱石坡，背着大包掌握平衡找落脚地方实在不易，时间长了膝盖也要开始提抗议了。天色渐黑，我们终于在一树林与溪流的汇合 处扎下营来。这一天爬升2300m,下降1200m，行走午餐休息时间加在一起共11小时。
离开了来得，等着我们的是爬升1200米海拔高度的上山路。一路走来附近的将军峰变得越来越清晰，似乎伸手可及那座雄壮的雪峰。也许是到了最后一个难关， 小宇宙再不爆发就没机会了。我们四个人仅花了不到3小时就走完这段路，说说笑笑的就到了海拔4200米的梅求补功---说拉垭口前的一块台地。本来是计划 在这个地方午餐，结果在雨季来临前的5月份梅求补功与转山路上大部分的地方一样没有水源，无奈只得继续向前走了一小时，方才找到一处滴泪似的水源处修整队 伍。
我们胡乱往嘴里塞了几口干粮，开始爬不急待的往4800米的说拉垭口进发。茫顾四周数座雪峰近在咫尺，凌峰刃脊不怒自威，当真生出可远观而不可亲近的感 觉。我在高原徒步的一大爱好就是看雪山，可以直愣愣的望着它数个小时不挪地方，心里却从未有过爬上去的想法。雪峰擎天，白云苍狗，此二者能获见就足以冲淡 行走之艰辛，又何必登高一试。此时我已不急着赶路，偶尔坐下来冲着周围的雪山发呆，在一路的玛尼堆前绕圈，和正在采虫草的藏民们打招呼。海拔渐渐升高，可 以看到残雪消融，溪流水势渐大，土质开始呈现红色，令我想起泸沽湖到亚丁那段路的地形景致。终于来到了转山的最高点说拉垭口，这里仍旧是积雪覆盖的天地， 垭口下的另一边白雪皑皑，与多克拉无异。好在我们雇的骡子把背包运到了垭口处才折返回去，令我们不用重温翻越那个多克拉垭口的痛苦。在垭口上我们挂起了在 察瓦龙买好的风马，照例口念六字真言向旁边的雪峰跪倒下去。卡瓦格博神啊，你可看到又一群您的子民来到这里向你膜拜；您可听到我们对远方亲人友人的祝福； 您可感到转山的人们对您的虔诚与感激……
从说拉垭口下山，就又重新进入了云南地界。虽然下山的路仍被厚厚的积雪覆盖，虽然我们还要自己背着大包踯躅前行，但比起翻越多克拉垭口的那段路无论从地形 上还是心理准备上已经好上千百倍。一路向下，积雪愈行愈稀，山体的绿色逐渐扩展，渐渐出现青葱可人的牧场。5月是藏民上山采虫草的季节，开始听到远处山坡 上的藏民向我们打着呼啸。大瓦这时显露了他作为向导的专业一面，为了避免不必要的麻烦，他没有在传统的扎西牧场扎营，而是继续往下走，寻一处僻静安全的所 在。不过这段下山路尽是大大小小的乱石坡，背着大包掌握平衡找落脚地方实在不易，时间长了膝盖也要开始提抗议了。天色渐黑，我们终于在一树林与溪流的汇合 处扎下营来。这一天爬升2300m,下降1200m，行走午餐休息时间加在一起共11小时。
卡瓦格博的历练(十）
最初一段路是继续俯视着几百米下的大江，沿着巨大的山体蜿蜒向上，而后就进入了原始森林，在密如蛛网的松萝笼罩下费劲攀升。下午2点左右到达这一天的最高 点达古拉垭口。本来还在担心这个4200米的地方也许会像多克拉那样白雪皑皑，所幸几天来阳光的眷顾让这个垭口温柔不少。过了达古拉，感到空气湿润很多， 顿时神清气爽，健步如飞的下山。感觉有几段路和江浙一带的山路相差无几，但山体更加巨大雄浑，山谷更加空旷苍寥。
临近黄昏，众人将强弩之末的最后一丝体力消耗在爬升2百米的过程中，最后终于开始下到江边。那段下降的碎石路迹在某位前人攻略中被形容为最危险的几近垂直 路段，所谓“后面的人几乎走在前人的头顶，小碎石松散易滑，一不小心就会game over。”后来一飞向我说笑到：这路比江浙的山路好走多了，也许这位前辈在攻略中太多的用了game over，导致我们相信这就和满大街吆喝的“暴虐”,“超虐”,“身在地狱心在天堂”等户外切口是一个意思。
下到江边，穿过索桥就来到当晚的扎营地俄扎拉，那里有一座应该是寺庙的建筑，却无人修行，所以我们还是要在灿烂的星空下搭帐篷，好让我重温下康德老先生的 教诲。说实话无论是这位老先生如时钟般精确的生活方式还是他写的书我都没法认为是有趣的，既然自己内心找寻不到什么最高道德标准，没法子只能去呆呆的仰望 星空。
以下我想谈到徒步的“有趣”。其实每次行走都应该是有趣的，有趣是行走的理由，即便我一手馍一手肉肠在荒山里四处瞎撞，只要能保证不挂掉这种“有趣”就不 会消失，所以我能记住自己走过的每一条有趣的路线。对于人为设计“有趣”的标准，从上到下一身Gore-tex一手GPS一手地图走路不看脚下只看两手的 路线，几乎想不起来自己曾经这么走过。
仍旧用小波的那句话：“我以为有趣像一个历史阶段，正在被超越。”在我所接触的户外人群中，AA制被超越了，变成类似头名状的会员费；朴素登山被超越了， 变成烧装备烧土鸡；自主登山被超越了，变成满世界找GPS点；行走的乐趣被超越之后，我们只想尽快把城里那套饕餮仪式放在山里重演一次。马尔库塞在《单向 度人》中表达过同样的想法，他的结论是被超越之后的结果会淹没在物欲中。
什么是物欲呢？照我一位在北美徒步的哥们说法：“拿学位，赚钱，买车，买房，买名牌，拿更高的学位，赚更多钱，换跑车，买第2栋房 …循环往复，一直到老。在我看来，为了房子车子名牌大衣烧掉生命，比“Into the wild”中那个Christopher烧掉护照疯狂多了。这些东西跟生命有什么关系？这些东西是你用钱买来的。钱是用你的时候换来的。时间是你的生命。 好比你明明可以坐地铁上班，或者搞辆小车。但是你的同事和邻居都有好车，所以你也偏要买一辆跑车，于是工作3年积下钱买回来，你就是用3年 x 每天8小时的生命换了这辆跑车。这就是消费，这就是物欲，这就是小资们嘴上无限鄙视但是每天都在重复的行为。Tell me it’s not crazy.”
为了少花点时间白白烧掉生命，我选择了徒步作为自己的业余爱好。但我不会像那个可怜的李卫公，千方百计费尽心思逃出那座小孩屎建起来的洛阳，然后屁颠屁颠 跑进同样小孩屎建起来的长安。享受行走的乐趣，无牵无挂最好，一手馍一手肉肠足矣。当然如果有人说自己就因为从上到下一身Gore-tex一手GPS一手 地图获得了走路的乐趣，请接受我深深的羡慕和祝福。
临近黄昏，众人将强弩之末的最后一丝体力消耗在爬升2百米的过程中，最后终于开始下到江边。那段下降的碎石路迹在某位前人攻略中被形容为最危险的几近垂直 路段，所谓“后面的人几乎走在前人的头顶，小碎石松散易滑，一不小心就会game over。”后来一飞向我说笑到：这路比江浙的山路好走多了，也许这位前辈在攻略中太多的用了game over，导致我们相信这就和满大街吆喝的“暴虐”,“超虐”,“身在地狱心在天堂”等户外切口是一个意思。
下到江边，穿过索桥就来到当晚的扎营地俄扎拉，那里有一座应该是寺庙的建筑，却无人修行，所以我们还是要在灿烂的星空下搭帐篷，好让我重温下康德老先生的 教诲。说实话无论是这位老先生如时钟般精确的生活方式还是他写的书我都没法认为是有趣的，既然自己内心找寻不到什么最高道德标准，没法子只能去呆呆的仰望 星空。
以下我想谈到徒步的“有趣”。其实每次行走都应该是有趣的，有趣是行走的理由，即便我一手馍一手肉肠在荒山里四处瞎撞，只要能保证不挂掉这种“有趣”就不 会消失，所以我能记住自己走过的每一条有趣的路线。对于人为设计“有趣”的标准，从上到下一身Gore-tex一手GPS一手地图走路不看脚下只看两手的 路线，几乎想不起来自己曾经这么走过。
仍旧用小波的那句话：“我以为有趣像一个历史阶段，正在被超越。”在我所接触的户外人群中，AA制被超越了，变成类似头名状的会员费；朴素登山被超越了， 变成烧装备烧土鸡；自主登山被超越了，变成满世界找GPS点；行走的乐趣被超越之后，我们只想尽快把城里那套饕餮仪式放在山里重演一次。马尔库塞在《单向 度人》中表达过同样的想法，他的结论是被超越之后的结果会淹没在物欲中。
什么是物欲呢？照我一位在北美徒步的哥们说法：“拿学位，赚钱，买车，买房，买名牌，拿更高的学位，赚更多钱，换跑车，买第2栋房 …循环往复，一直到老。在我看来，为了房子车子名牌大衣烧掉生命，比“Into the wild”中那个Christopher烧掉护照疯狂多了。这些东西跟生命有什么关系？这些东西是你用钱买来的。钱是用你的时候换来的。时间是你的生命。 好比你明明可以坐地铁上班，或者搞辆小车。但是你的同事和邻居都有好车，所以你也偏要买一辆跑车，于是工作3年积下钱买回来，你就是用3年 x 每天8小时的生命换了这辆跑车。这就是消费，这就是物欲，这就是小资们嘴上无限鄙视但是每天都在重复的行为。Tell me it’s not crazy.”
为了少花点时间白白烧掉生命，我选择了徒步作为自己的业余爱好。但我不会像那个可怜的李卫公，千方百计费尽心思逃出那座小孩屎建起来的洛阳，然后屁颠屁颠 跑进同样小孩屎建起来的长安。享受行走的乐趣，无牵无挂最好，一手馍一手肉肠足矣。当然如果有人说自己就因为从上到下一身Gore-tex一手GPS一手 地图获得了走路的乐趣，请接受我深深的羡慕和祝福。
卡瓦格博的历练(九）
08年的3月初春，在慵懒的阳光包裹中一路疯狂骑行上班，内心对于高原荒野的渴望再也无法遏制喷薄欲发，终于 能够收拾背包再次上路了。不过在开始一段新的旅程之前，必须完成这篇欠债，心不在焉也罢，虎头蛇尾也罢，总得有个交待，虽然俺的内心不是个文人，宁愿做个 荒野的行者。
那天从查瓦龙出发，翻过堂堆拉垭口，晚上6点到达山谷里的小村子格布。如今回想起这个村子，脑海里会出现电影“Into the wild"中的那句“I love not man the less, but Nature more.”
这是个什么样子的村子？在我们这些匆匆过客眼里，五月的格布村具备了田园诗中理想村庄的所有特点：靠着雄浑的高山，倚着碧绿的大江，青稞田里的庄稼长得如 此诱人，纯朴的村民日出而作，日落而息。我在日落时分来到这个村子，一直坐在屋檐下看着天慢慢的黑下去，看着黑黝黝的山体渐渐变大，变得阴森，变得可以吞 噬周遭的一切，传说中的电却一直没有来。其实所谓的田园生活是如此的荒唐做作，被前后两个三、四千米的垭口加在中间的村子哪会有什么好生活。大江就在50 米的下方，但那里根本无法作为饮水的水源。村里的老老少少都用头带系着硕大的汽油桶去半里外的溪沟取水。看着幼童们背着和他们身体差不多大的水桶踉跄而 行，可爱而略显笨拙，我不禁感叹生活的参差多态，但那绝对无法成为幸福。
早上离开那个村子，我一直在想如果自己身处这样一个地方会如何生活。几十年前我们的父辈或者被逼无罪流放到这样的地方，也不能否认部分人会带着对田园生活 的向往和赤色忠心的狂热强烈请求来到这样一片土地，包括我所喜爱的王小波就是这样一个活生生的例子,当然“Into the wild"中的Chis是个更加极端的例子。小波后来终于知道了插队的生活是艰苦的，吃不饱，水土不服，但是最大的痛苦是没有书看，除此之外还得不到思想 的乐趣。他后来的结果就是落了一身病仓皇逃回北京。所以我当时想，一定要带上点书才能来这里生活。没书看，找不到思想的乐趣，白天忙着庄稼活还要戴着头带 背水，晚上只能看着天慢慢黑下去，心里寂寞而凄凉，感到自己的生命被剥夺了。我害怕这样生活下去，衰老下去，这是比死亡更可怕的事。我所经过的可是五月田 园般的格布村，冬天大雪封山后又会如何？对于我这样一个匆匆过客只能凭那场雪灾开始胡思乱想了。
至于"Into the wild"这部电影，是由真人真事改编，描述美国一个中产阶级家庭的年轻人，名牌大学毕业，捐掉所有的钱，扔掉汽车，烧掉证件，只身行走美国，最后到达阿 拉斯加。带着几本书，10斤米，1把猎枪，在冰天雪地的深山里生活了4个月，最后染病身亡的故事。也许每个参加户外活动的年轻人都曾经有类似主人公 Chris一般对自然的强烈渴望。但我们已经无法再像茹毛饮血的祖先们那样在山野中自由的穿行，户外客身上那些老什子Gore-tex，GPS等零碎充其 量是炫耀多于功能的点缀，犹如我们祖先身上挂的贝壳。弗洛姆曾经写过《逃避自由》，总结现代人所谓的“原始田园诗”发端于内心对于母亲子宫的迷恋和向往。 什么是自由：是摆脱所有生活的桎梏在荒野中独自谋生，还是心为物役挣取更好的物质条件走向更加宽广的天空？余纯顺路走到了尽头，因为他没用GPS而错过了 补给点。Chris也走到了尽头，因为他为了追求纯自然的荒野生活而丢掉了地图，错过了2百米外的守林人小屋。如此的悖论到底是自由的代价还是现代人类懵 懂无知的愚勇？
这次转山回来我一直嚷嚷着要去那里做背夫，我所要求的自由不多，生活必须能提供我思维的乐趣。卢梭曾经很恶毒的说了句大白话：人生来自由却无处不生活在枷 锁中。枷锁来自于内心的欲望和身体的正熵要求，当明白了这点突然发现我想要的自由是多么的奢侈与不切实际呀。“I love not man the less, but Nature more.我并非不爱人类，但我更爱的是自然”
那天从查瓦龙出发，翻过堂堆拉垭口，晚上6点到达山谷里的小村子格布。如今回想起这个村子，脑海里会出现电影“Into the wild"中的那句“I love not man the less, but Nature more.”
这是个什么样子的村子？在我们这些匆匆过客眼里，五月的格布村具备了田园诗中理想村庄的所有特点：靠着雄浑的高山，倚着碧绿的大江，青稞田里的庄稼长得如 此诱人，纯朴的村民日出而作，日落而息。我在日落时分来到这个村子，一直坐在屋檐下看着天慢慢的黑下去，看着黑黝黝的山体渐渐变大，变得阴森，变得可以吞 噬周遭的一切，传说中的电却一直没有来。其实所谓的田园生活是如此的荒唐做作，被前后两个三、四千米的垭口加在中间的村子哪会有什么好生活。大江就在50 米的下方，但那里根本无法作为饮水的水源。村里的老老少少都用头带系着硕大的汽油桶去半里外的溪沟取水。看着幼童们背着和他们身体差不多大的水桶踉跄而 行，可爱而略显笨拙，我不禁感叹生活的参差多态，但那绝对无法成为幸福。
早上离开那个村子，我一直在想如果自己身处这样一个地方会如何生活。几十年前我们的父辈或者被逼无罪流放到这样的地方，也不能否认部分人会带着对田园生活 的向往和赤色忠心的狂热强烈请求来到这样一片土地，包括我所喜爱的王小波就是这样一个活生生的例子,当然“Into the wild"中的Chis是个更加极端的例子。小波后来终于知道了插队的生活是艰苦的，吃不饱，水土不服，但是最大的痛苦是没有书看，除此之外还得不到思想 的乐趣。他后来的结果就是落了一身病仓皇逃回北京。所以我当时想，一定要带上点书才能来这里生活。没书看，找不到思想的乐趣，白天忙着庄稼活还要戴着头带 背水，晚上只能看着天慢慢黑下去，心里寂寞而凄凉，感到自己的生命被剥夺了。我害怕这样生活下去，衰老下去，这是比死亡更可怕的事。我所经过的可是五月田 园般的格布村，冬天大雪封山后又会如何？对于我这样一个匆匆过客只能凭那场雪灾开始胡思乱想了。
至于"Into the wild"这部电影，是由真人真事改编，描述美国一个中产阶级家庭的年轻人，名牌大学毕业，捐掉所有的钱，扔掉汽车，烧掉证件，只身行走美国，最后到达阿 拉斯加。带着几本书，10斤米，1把猎枪，在冰天雪地的深山里生活了4个月，最后染病身亡的故事。也许每个参加户外活动的年轻人都曾经有类似主人公 Chris一般对自然的强烈渴望。但我们已经无法再像茹毛饮血的祖先们那样在山野中自由的穿行，户外客身上那些老什子Gore-tex，GPS等零碎充其 量是炫耀多于功能的点缀，犹如我们祖先身上挂的贝壳。弗洛姆曾经写过《逃避自由》，总结现代人所谓的“原始田园诗”发端于内心对于母亲子宫的迷恋和向往。 什么是自由：是摆脱所有生活的桎梏在荒野中独自谋生，还是心为物役挣取更好的物质条件走向更加宽广的天空？余纯顺路走到了尽头，因为他没用GPS而错过了 补给点。Chris也走到了尽头，因为他为了追求纯自然的荒野生活而丢掉了地图，错过了2百米外的守林人小屋。如此的悖论到底是自由的代价还是现代人类懵 懂无知的愚勇？
这次转山回来我一直嚷嚷着要去那里做背夫，我所要求的自由不多，生活必须能提供我思维的乐趣。卢梭曾经很恶毒的说了句大白话：人生来自由却无处不生活在枷 锁中。枷锁来自于内心的欲望和身体的正熵要求，当明白了这点突然发现我想要的自由是多么的奢侈与不切实际呀。“I love not man the less, but Nature more.我并非不爱人类，但我更爱的是自然”
卡瓦格博的历练(八）
5月的梅里之行，浑浑噩噩间已过了5个月，这篇游记经过一个夏天，早已风干了口水，晒化了激情，蒸腾了希望， 剩下一块嚼不烂啃不动磨不动的残物。安逸规律的生活无法激发提笔的劲头，也曾想沉浸在过足酒瘾的微酣满足中，回味着那些灵感突发的荒唐念头，和着酒慢慢喷 洒出来复生这个残篇，却抵不过一个反复单一的自我逼问：现在能够真正打动你提笔的还剩多少？
前几天去北京又见故友。十多年来无论身处何地，总能想到故友。记得当年两个意气风发的青年在京郊山村中相约去拉萨，去西藏，去雅鲁藏布江探险。其情形犹如 当年赫尔岑与友人在麻雀山所立鸿鹄之志。这么多年来我们俩的生活轨迹就像两条银蛇乱舞的曲线，偶尔相聚相交，一宿放醉后立即扎向别处，再无留恋。如今我终 于能够释放青春积淀的对山野的冲动，来高原，来藏区，来到我们当年共同梦想的家园。而你呢？吾非汝，安知汝之乐乎？
一直相信自己能把握自己的生活，然而试图预测未来的人总是想得那么愚不可及。我一直竭力避免让任何干扰压抑冲淡自己的冲动，却还是不得不忍受放弃。这个抉 择的过程中会产生某种叫做“回忆”的副产品，虽然避之不及，还是无法摆脱它的诱惑，因为回忆总是美好的，就如你那天在灌下三瓶小二后唱起的《回到拉萨》。
在你面前谈起我的徒步经历总有种战战兢兢的感觉。一是不敢，因为你的山野生存能力比我强很多；二是不忍，因为这样的经历本该是我们两人一起拥有。“归去来 兮，山川破碎胡不归！既自以心为形役，奚惆怅而独悲。悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。”一直想对你念这句话。我们俩唯一的不同 是对责任的担当，你不怕，所以能够对人类尽责；我一直在逃避，所以偶尔能挣脱几下回到那个本该属于自己的家园。
时间的残忍确实令人措手不及，席间你提到的那句“人老发秃齿摇”令我不寒而栗。当年胆大如斗百无禁忌的我们俱已为人夫，当初的理想一桩桩一件件被打破，被 消磨，被毁灭。十二年前在北大南门的小酒馆里，你我第一次喝酒都还是同样的狂傲不羁，当时联系起我们的表面是酒精和篮球，其实却是对哲学、文学和精神追求 中一致的渴望。这次乍见，表像的“齿摇发秃”又怎能遮掩内里永远不变的本真，酒到酣处的吟唱终露马脚。这么多年来我们对《回到拉萨》的渴望还要忍到多久？
也许我们永远不会有机会一起去爬山，一起去拉萨，去藏区实现自己的愿望。至今我仍在后悔那年的夏天留在欧洲苦读而没有接受你的提议赶在铁路通车前飞去西 藏，于是两人都没有去成。到底是“身为心役”，还是“心为物役”呢？我也不知道答案。只知道5个月没去高原走走自己已经饥渴难耐，即便每周的健身和篮球都 无法缓解心理的焦躁。这几年你的心境如何？以己度人，冷暖自知。不敢再许下什么愿望，12年前我们一个劲的通宵喝酒接着两个小时折腾篮球，那时候不知道生 活会如何对待我们。之后你永远留在了北京，我却四处漂泊。但我知道，你我都有一颗不安分的心。
找个能够打动自己重新提笔写这篇游记的理由，应该是你我的友情，也包括自己在篇首要献给的Yvonne,Hank,Shawn的友情。
--------------------------------------------------------------------------------
注：俺的这位故友应该算友人中最不屑看我码字的一位，在他面前我总感觉像他在手术刀下的病人那种被人一览无余，洞悉内里的不安与无助。但人天生是一种很贱 的动物，越不要看越要写给他看。想看的天天催得急飞狗跳也没啥动静。到底是“哀莫大于心死”还是“哀莫大于心不死”？这是个问题。
前几天去北京又见故友。十多年来无论身处何地，总能想到故友。记得当年两个意气风发的青年在京郊山村中相约去拉萨，去西藏，去雅鲁藏布江探险。其情形犹如 当年赫尔岑与友人在麻雀山所立鸿鹄之志。这么多年来我们俩的生活轨迹就像两条银蛇乱舞的曲线，偶尔相聚相交，一宿放醉后立即扎向别处，再无留恋。如今我终 于能够释放青春积淀的对山野的冲动，来高原，来藏区，来到我们当年共同梦想的家园。而你呢？吾非汝，安知汝之乐乎？
一直相信自己能把握自己的生活，然而试图预测未来的人总是想得那么愚不可及。我一直竭力避免让任何干扰压抑冲淡自己的冲动，却还是不得不忍受放弃。这个抉 择的过程中会产生某种叫做“回忆”的副产品，虽然避之不及，还是无法摆脱它的诱惑，因为回忆总是美好的，就如你那天在灌下三瓶小二后唱起的《回到拉萨》。
在你面前谈起我的徒步经历总有种战战兢兢的感觉。一是不敢，因为你的山野生存能力比我强很多；二是不忍，因为这样的经历本该是我们两人一起拥有。“归去来 兮，山川破碎胡不归！既自以心为形役，奚惆怅而独悲。悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。”一直想对你念这句话。我们俩唯一的不同 是对责任的担当，你不怕，所以能够对人类尽责；我一直在逃避，所以偶尔能挣脱几下回到那个本该属于自己的家园。
时间的残忍确实令人措手不及，席间你提到的那句“人老发秃齿摇”令我不寒而栗。当年胆大如斗百无禁忌的我们俱已为人夫，当初的理想一桩桩一件件被打破，被 消磨，被毁灭。十二年前在北大南门的小酒馆里，你我第一次喝酒都还是同样的狂傲不羁，当时联系起我们的表面是酒精和篮球，其实却是对哲学、文学和精神追求 中一致的渴望。这次乍见，表像的“齿摇发秃”又怎能遮掩内里永远不变的本真，酒到酣处的吟唱终露马脚。这么多年来我们对《回到拉萨》的渴望还要忍到多久？
也许我们永远不会有机会一起去爬山，一起去拉萨，去藏区实现自己的愿望。至今我仍在后悔那年的夏天留在欧洲苦读而没有接受你的提议赶在铁路通车前飞去西 藏，于是两人都没有去成。到底是“身为心役”，还是“心为物役”呢？我也不知道答案。只知道5个月没去高原走走自己已经饥渴难耐，即便每周的健身和篮球都 无法缓解心理的焦躁。这几年你的心境如何？以己度人，冷暖自知。不敢再许下什么愿望，12年前我们一个劲的通宵喝酒接着两个小时折腾篮球，那时候不知道生 活会如何对待我们。之后你永远留在了北京，我却四处漂泊。但我知道，你我都有一颗不安分的心。
找个能够打动自己重新提笔写这篇游记的理由，应该是你我的友情，也包括自己在篇首要献给的Yvonne,Hank,Shawn的友情。
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注：俺的这位故友应该算友人中最不屑看我码字的一位，在他面前我总感觉像他在手术刀下的病人那种被人一览无余，洞悉内里的不安与无助。但人天生是一种很贱 的动物，越不要看越要写给他看。想看的天天催得急飞狗跳也没啥动静。到底是“哀莫大于心死”还是“哀莫大于心不死”？这是个问题。
卡瓦格博的历练(七）
上个周末去浙南走了趟猕猴峡穿越，第二天在35度的烈日下负重暴走了20公里的机耕路。一边是谧静的溪水蜿 蜒，一边是高山绝岭。其间适逢炸山修路，隆隆的炮声与高处滚落的巨石近在咫尺，有几处地段均以百米冲刺的速度通过。如此情景，恰让我想起转山途中从阿丙村 走到察瓦龙这一路，多么相似啊！
那天一大早就从村里出发，我们再次雇了骡子，先匀出一匹让受伤的fisher骑着下山。由于不用再负重徒步了，大家的情绪还算比较高昂，何况根据前人记 录，今天这段路貌似应该是最轻松的。山路蜿蜒向下，沿着旁边流淌的阿丙河前往怒江汇合。沿途的山谷地貌与前几天的景色截然不同，随着时间的推移越发令人觉 得闷热焦躁。
二个小时后来到拉康拉，这里清亮的阿丙河水与混浊泛黄的怒江汇聚在一处，加上沿途岩壁上的石刻真言有一种说不出的诡异。雨人夫妇在这里与我们分手道别，搭车沿着简易公路就可以撤到贡山县城。我说笑着要继承他俩的遗愿转达给卡瓦格博，就此别过继续艰辛的转经路。
过了拉康拉，我们算是从澜沧江流域正式进入怒江流域。一路均是碎石铺就的简易公路，烈日当头，河谷无风，极为闷热。偶尔有车从身旁经过，扬起无边灰幕，令 人避之不及。这条公路，应该是03年修建的，以前只是更加狭窄的机耕路。据前人攻略记载：“一个月之后，我们走过的整条路都被炸得七零八落，说是要修一条 通往云南贡山县的公路，以便用汽车代替马帮把货物运进来。原来，卡瓦格博背面的察瓦龙，是西藏最闭塞的地区之一，物资主要依靠马帮从云南拉来。显然，有了 这条公路，察瓦龙的物资供应会大大改善；但令人不解的是，当地的领导只顾修路，并不考虑转山者的安全。听后来的人说，他们经过施工地段，原来的路几乎不见 了，只好把行李从骡马背上卸到人的背上，冒着危险从悬崖上搬运过去。一个老外转山回来，给我看他走过这里的几秒钟录像，可以清楚地看出朝圣的男男女女在爆 炸的硝烟里奔跑。除了自然的考验外，这些决不回头的转经人，还得面对自己的同类所制造的危险。”这个场景，恰似我上周在猕猴峡机耕道上的所见所遇。
就这样顶着烈日在令人窒息的闷热河谷中暴走一气，中午时分终于到达传说中的温泉暖水塘。只见在一片大石头中间，有一汪水塘。浑黄的怒江从身旁流过，而这塘 水的颜色却极其清亮，略呈碧绿。周围的石板非常平滑，很像人工所为，其实是天然的，水底还铺着细细的小石子和砂粒。我们扑进水里好一阵撒欢，将几天来身上 积攒的尘垢彻底清洗一番，顿觉神清气爽，渐有脱胎换骨的感觉。唯一可惜的是下面还有几个小时的路要走，一路的闷热与尘灰再次将我们笼罩，等到了目的地这个 澡算是白洗了。
下午三点时分我们走到传说中的大滑石区前面的一个小卖部休憩午饭。那个巨大的碎石滑坡就在前方，全部由公分石大小的灰白石子组成。这山正是卡瓦格博的主 峰，它的顶端隐没在云雾之中，下部一直滑进奔腾的怒江。相传当年有条黑蛇向山神挑战，从江的另一边冲向卡瓦格博的心脏，山神立刻朝它洒了一把“松尼”（烧 香的五谷），黑蛇顷刻化成一座山丘，趴在江对面。松尼则变成了满山的碎石。现在虽然建了简易公路,滑坡底下用路基加固，仍是有点危险。休整完毕向导领着我 们经过这片区域，边走边看着滑坡上方的动向。大家过的时候都紧靠着路基，屏声静气，不断有兵乓球大小的小石子抛下来。最后一段路大家都以百米冲刺的速度蹿 了过去，也许只有两匹骡子才会对刚才的危险浑然不知，仍旧悠闲的踱步而过。
过了滑石坡，沿途巨大的仙人掌树林越长越多，令人怀疑是否来到了墨西哥的戈壁。不过路开始宽阔起来，拐过一个山嘴，可以远远望见这一路碰到的唯一一个小镇 ――察瓦龙。实际上，自从我们翻过多克拉垭口，就进入察瓦龙的地界了。察瓦龙是西藏最靠南的一个乡，由于山川阻隔，交通不便，它与西藏的联系，反而不及和 云南藏区的联系来得紧密。德钦这边几个村子的牛群都在察瓦龙的山上放牧，察瓦龙的日用品要云南的马帮运输。
根据相关资料记载，辽阔的康巴藏区环绕在青藏高原的东部，自古以来便是西藏与四川、云南乃至内地交往的过渡地带。因该地区的主要民族以藏族和彝族为主，有 学者将其称为“藏彝民族走廊”。所谓“康”， 并非一个专门的行政区划，它只是藏族古代的一种地理概念。藏语叫做“康”，有“边地”之意。原因是西藏的吐蕃王朝征服该地区后，把这一它视为自己的“边 疆”。
藏族在习惯上又有“多康六岗”的说法，指的是康区的六个地域，据《安多政教史》等书记载，“多康六岗”是：
色莫岗：金沙江上游与雅砻江上游间的地区，大致为原四川甘孜地区德格土司辖境和青海玉树州的一部分；
察瓦岗：怒江、澜沧江间的察瓦龙（又写作察瓦绒），以及门空、左贡、察隅一带地方；
绷波岗：金沙江、雅垄江中下游之间的地区，包括四川的白玉以南、云南的中甸、德钦以北地区。
玛康岗：金沙江与澜沧江上游之间的地区，大致包括宁静山附近的芒康、贡觉及察雅、昌都等地。
玛扎岗：黄河与扎曲 （雅砻江上游）间的地区。包括青海果洛州及四川甘孜州的石渠、色达、道孚一带地方；
木雅热岗：雅砻江中游以东，以木雅贡噶（木雅热）为中心的一片地方
卡瓦格博神山地区，包括在上述六岗中的察瓦岗之内，它的山脊以东，是云南的德钦县，它的山脊以西，即背面便是西藏的察瓦龙，藏语的意思是“热带峡谷”，因 其地处怒江峡谷两岸，气候干热的缘故。察瓦龙过去属西藏昌都地区察隅宗本，现为察隅县管辖的地域。从前广义的察瓦岗，还包括了今天云南的德钦县管辖的地 盘。
据说有不少转经的藏民都是搭车通过拉康拉-察瓦龙这段路。从早上八点启程晚上六点到察瓦龙镇，一路上头顶骄阳，呼吸着漫天尘灰，河谷中闷热的空气令人窒 息，仿佛行走在沙漠戈壁中。真不知道如果是负重徒步这条路会走成啥样子。一路上我就在想谁TM说这一天的路程最轻松？我情愿再去翻垭口也不愿意受这活罪。
那天一大早就从村里出发，我们再次雇了骡子，先匀出一匹让受伤的fisher骑着下山。由于不用再负重徒步了，大家的情绪还算比较高昂，何况根据前人记 录，今天这段路貌似应该是最轻松的。山路蜿蜒向下，沿着旁边流淌的阿丙河前往怒江汇合。沿途的山谷地貌与前几天的景色截然不同，随着时间的推移越发令人觉 得闷热焦躁。
二个小时后来到拉康拉，这里清亮的阿丙河水与混浊泛黄的怒江汇聚在一处，加上沿途岩壁上的石刻真言有一种说不出的诡异。雨人夫妇在这里与我们分手道别，搭车沿着简易公路就可以撤到贡山县城。我说笑着要继承他俩的遗愿转达给卡瓦格博，就此别过继续艰辛的转经路。
过了拉康拉，我们算是从澜沧江流域正式进入怒江流域。一路均是碎石铺就的简易公路，烈日当头，河谷无风，极为闷热。偶尔有车从身旁经过，扬起无边灰幕，令 人避之不及。这条公路，应该是03年修建的，以前只是更加狭窄的机耕路。据前人攻略记载：“一个月之后，我们走过的整条路都被炸得七零八落，说是要修一条 通往云南贡山县的公路，以便用汽车代替马帮把货物运进来。原来，卡瓦格博背面的察瓦龙，是西藏最闭塞的地区之一，物资主要依靠马帮从云南拉来。显然，有了 这条公路，察瓦龙的物资供应会大大改善；但令人不解的是，当地的领导只顾修路，并不考虑转山者的安全。听后来的人说，他们经过施工地段，原来的路几乎不见 了，只好把行李从骡马背上卸到人的背上，冒着危险从悬崖上搬运过去。一个老外转山回来，给我看他走过这里的几秒钟录像，可以清楚地看出朝圣的男男女女在爆 炸的硝烟里奔跑。除了自然的考验外，这些决不回头的转经人，还得面对自己的同类所制造的危险。”这个场景，恰似我上周在猕猴峡机耕道上的所见所遇。
就这样顶着烈日在令人窒息的闷热河谷中暴走一气，中午时分终于到达传说中的温泉暖水塘。只见在一片大石头中间，有一汪水塘。浑黄的怒江从身旁流过，而这塘 水的颜色却极其清亮，略呈碧绿。周围的石板非常平滑，很像人工所为，其实是天然的，水底还铺着细细的小石子和砂粒。我们扑进水里好一阵撒欢，将几天来身上 积攒的尘垢彻底清洗一番，顿觉神清气爽，渐有脱胎换骨的感觉。唯一可惜的是下面还有几个小时的路要走，一路的闷热与尘灰再次将我们笼罩，等到了目的地这个 澡算是白洗了。
下午三点时分我们走到传说中的大滑石区前面的一个小卖部休憩午饭。那个巨大的碎石滑坡就在前方，全部由公分石大小的灰白石子组成。这山正是卡瓦格博的主 峰，它的顶端隐没在云雾之中，下部一直滑进奔腾的怒江。相传当年有条黑蛇向山神挑战，从江的另一边冲向卡瓦格博的心脏，山神立刻朝它洒了一把“松尼”（烧 香的五谷），黑蛇顷刻化成一座山丘，趴在江对面。松尼则变成了满山的碎石。现在虽然建了简易公路,滑坡底下用路基加固，仍是有点危险。休整完毕向导领着我 们经过这片区域，边走边看着滑坡上方的动向。大家过的时候都紧靠着路基，屏声静气，不断有兵乓球大小的小石子抛下来。最后一段路大家都以百米冲刺的速度蹿 了过去，也许只有两匹骡子才会对刚才的危险浑然不知，仍旧悠闲的踱步而过。
过了滑石坡，沿途巨大的仙人掌树林越长越多，令人怀疑是否来到了墨西哥的戈壁。不过路开始宽阔起来，拐过一个山嘴，可以远远望见这一路碰到的唯一一个小镇 ――察瓦龙。实际上，自从我们翻过多克拉垭口，就进入察瓦龙的地界了。察瓦龙是西藏最靠南的一个乡，由于山川阻隔，交通不便，它与西藏的联系，反而不及和 云南藏区的联系来得紧密。德钦这边几个村子的牛群都在察瓦龙的山上放牧，察瓦龙的日用品要云南的马帮运输。
根据相关资料记载，辽阔的康巴藏区环绕在青藏高原的东部，自古以来便是西藏与四川、云南乃至内地交往的过渡地带。因该地区的主要民族以藏族和彝族为主，有 学者将其称为“藏彝民族走廊”。所谓“康”， 并非一个专门的行政区划，它只是藏族古代的一种地理概念。藏语叫做“康”，有“边地”之意。原因是西藏的吐蕃王朝征服该地区后，把这一它视为自己的“边 疆”。
藏族在习惯上又有“多康六岗”的说法，指的是康区的六个地域，据《安多政教史》等书记载，“多康六岗”是：
色莫岗：金沙江上游与雅砻江上游间的地区，大致为原四川甘孜地区德格土司辖境和青海玉树州的一部分；
察瓦岗：怒江、澜沧江间的察瓦龙（又写作察瓦绒），以及门空、左贡、察隅一带地方；
绷波岗：金沙江、雅垄江中下游之间的地区，包括四川的白玉以南、云南的中甸、德钦以北地区。
玛康岗：金沙江与澜沧江上游之间的地区，大致包括宁静山附近的芒康、贡觉及察雅、昌都等地。
玛扎岗：黄河与扎曲 （雅砻江上游）间的地区。包括青海果洛州及四川甘孜州的石渠、色达、道孚一带地方；
木雅热岗：雅砻江中游以东，以木雅贡噶（木雅热）为中心的一片地方
卡瓦格博神山地区，包括在上述六岗中的察瓦岗之内，它的山脊以东，是云南的德钦县，它的山脊以西，即背面便是西藏的察瓦龙，藏语的意思是“热带峡谷”，因 其地处怒江峡谷两岸，气候干热的缘故。察瓦龙过去属西藏昌都地区察隅宗本，现为察隅县管辖的地域。从前广义的察瓦岗，还包括了今天云南的德钦县管辖的地 盘。
据说有不少转经的藏民都是搭车通过拉康拉-察瓦龙这段路。从早上八点启程晚上六点到察瓦龙镇，一路上头顶骄阳，呼吸着漫天尘灰，河谷中闷热的空气令人窒 息，仿佛行走在沙漠戈壁中。真不知道如果是负重徒步这条路会走成啥样子。一路上我就在想谁TM说这一天的路程最轻松？我情愿再去翻垭口也不愿意受这活罪。
卡瓦格博的历练(六）
这两天俺变得越来越向唯心主义靠拢，当人的智商无法解释某些事时就会有这样的倾向。昨天刚有人语重心长的劝俺写游记要趁热，往后热腾劲过去了就会留下烂尾 楼。没过几个小时，转经的向导大瓦就打电话给小白，然后小白又转告了一飞。大瓦说他又带了一队人走完外转经，刚刚回家想和我们寒暄几句。听到这个消息，我 又开始魂归梅里，神不守舍。想起那些转经的日子，想起大瓦的歌，想起一路上大家常挂在嘴边的那几句调侃。“男人没有姑娘，日子就过不起咯。”
然后就扑在网上疯狂的找寻关于那片土地的最新信息。那个地方是香格里拉，那条江叫怒江，那条路叫“茶马古道”......在磨房那篇我们引为攻略的帖子后面，有人跟贴说阿丙村到察瓦龙的路断了。原来就从5月11开始在怒江流域下了中到大雨，丙中落到察瓦龙的公路全部中断。
翻碧罗雪山至丙中洛，然后走过察瓦龙直到察隅，这条路线已经在我的徒步计划中。看到这些照片，我的脑海中又浮现出靠着《德拉姆》扬名的那个小镇，以及在到达之前那两天的辛苦路程。
翻过卢阿森纳垭口之后的扎营地是曲那塘。在扎营的那天晚上我们断然拒绝了漫天开价的马帮，决心继续背着自己的行李翻过下一个垭口辛康拉，毕竟翻过这个垭口 就能到阿丙村，这个几天来唯一有人烟的地方。然而卡瓦格博执意要我们继续经受转经路上的磨炼。一飞开始不停的咳嗽，爬得越高咳得越厉害。小白也被感冒盯上 了，一路上昏昏沉沉，状态一落千丈。反倒是雨人夫妇摆脱了初上高原的种种不适，一路恢复了在江浙疾步如飞的常态。从2400M的曲那塘攀升至3700M的 辛康拉垭口，之字形的路漫无尽头，沿途全无水源补给。唯一的希望是在垭口下一处被称之为“神泉”的神迹所在。我们背着大包经过四个小时的爬升，喝光了携带 的所有饮水，终于来到这个所谓的神泉处，看到的是这样一处水源
翻过垭口，往下一千多米就是阿丙村。那里有啤酒和可乐等着我们，可以租到马匹为我们减负，有大米和蔬菜果腹。同学们，冲啊！！！
照片暂缺......
下午6点就到了阿丙村。这里，我们得到了想要的一切，这里，也发生了我们极不愿意发生的一幕。晚上在小卖部的女主人家里吃饭，能够吃到好些日子没见过的大 米和蔬菜，大伙儿浑身舒坦。晚饭毕fisher准备提个热水瓶去帐篷处，那个热水瓶的把手鬼使神差的断了，内胆砸在地上开水四溅。由于换了软鞋，开水浇在 fisher的脚上烫起一个大泡。这下大伙可忙坏了，先用牙膏敷，后建议用冷水冲。眼见脚受伤起泡，后面的路肯定是没法走了。大瓦认为按藏族的传统，转经 路半途而废是非常不吉利的，希望fisher还能骑马走完。我们可不敢冒这个险，万一伤势变重谁都承担不起。万幸的是从村子骑马走两个小时就可以上公路， 从那里可以坐车撤回贡山，然后去大理。大家就这么商定让fisher和rainman明天一大早下撤，余下的四人继续走下去。当晚大家情绪一落千丈，早早 休息默然接受卡瓦格博的安排。
然后就扑在网上疯狂的找寻关于那片土地的最新信息。那个地方是香格里拉，那条江叫怒江，那条路叫“茶马古道”......在磨房那篇我们引为攻略的帖子后面，有人跟贴说阿丙村到察瓦龙的路断了。原来就从5月11开始在怒江流域下了中到大雨，丙中落到察瓦龙的公路全部中断。
翻碧罗雪山至丙中洛，然后走过察瓦龙直到察隅，这条路线已经在我的徒步计划中。看到这些照片，我的脑海中又浮现出靠着《德拉姆》扬名的那个小镇，以及在到达之前那两天的辛苦路程。
翻过卢阿森纳垭口之后的扎营地是曲那塘。在扎营的那天晚上我们断然拒绝了漫天开价的马帮，决心继续背着自己的行李翻过下一个垭口辛康拉，毕竟翻过这个垭口 就能到阿丙村，这个几天来唯一有人烟的地方。然而卡瓦格博执意要我们继续经受转经路上的磨炼。一飞开始不停的咳嗽，爬得越高咳得越厉害。小白也被感冒盯上 了，一路上昏昏沉沉，状态一落千丈。反倒是雨人夫妇摆脱了初上高原的种种不适，一路恢复了在江浙疾步如飞的常态。从2400M的曲那塘攀升至3700M的 辛康拉垭口，之字形的路漫无尽头，沿途全无水源补给。唯一的希望是在垭口下一处被称之为“神泉”的神迹所在。我们背着大包经过四个小时的爬升，喝光了携带 的所有饮水，终于来到这个所谓的神泉处，看到的是这样一处水源
翻过垭口，往下一千多米就是阿丙村。那里有啤酒和可乐等着我们，可以租到马匹为我们减负，有大米和蔬菜果腹。同学们，冲啊！！！
照片暂缺......
下午6点就到了阿丙村。这里，我们得到了想要的一切，这里，也发生了我们极不愿意发生的一幕。晚上在小卖部的女主人家里吃饭，能够吃到好些日子没见过的大 米和蔬菜，大伙儿浑身舒坦。晚饭毕fisher准备提个热水瓶去帐篷处，那个热水瓶的把手鬼使神差的断了，内胆砸在地上开水四溅。由于换了软鞋，开水浇在 fisher的脚上烫起一个大泡。这下大伙可忙坏了，先用牙膏敷，后建议用冷水冲。眼见脚受伤起泡，后面的路肯定是没法走了。大瓦认为按藏族的传统，转经 路半途而废是非常不吉利的，希望fisher还能骑马走完。我们可不敢冒这个险，万一伤势变重谁都承担不起。万幸的是从村子骑马走两个小时就可以上公路， 从那里可以坐车撤回贡山，然后去大理。大家就这么商定让fisher和rainman明天一大早下撤，余下的四人继续走下去。当晚大家情绪一落千丈，早早 休息默然接受卡瓦格博的安排。
卡瓦格博的历练(五）
感谢有关方面废掉flickr，终于让俺有了偷懒的借口。游记已经好几天没更新了，忙里偷闲继续扯上几段。
第三天早上继续出发。没有了骡队，男人们都要背着大包走8、9个小时的山路。还好上午的路基本是一路向下，然后在下午翻过卢阿森纳垭口，随后陡下一千米至 曲那塘营地。相比前一天的体力消耗，今天即便是重装行军也是轻松不少。大家一路上有说有笑，大瓦嚷嚷着到了察瓦龙一定要找几个漂亮姑娘切磋切磋，小白和泥 巴赶紧凑上去问价钱。看来人这种东西确实很贱，再看来转经路对这两头牲口还不算太辛苦，第三看来人不一定非要饱暖之后才会思那个谁谁的。俺要打 住......在神圣的转经游记里写这些乱七八糟的，罪过罪过，嗡嘛呢叭咪哄。
来说一下路上的人文宗教吧。除了遇到玛尼堆就向左侧绕行，每过一个垭口要围着树转圈，要念六字真言，要磕头膜拜，我们一路还遇到很多“神迹”之处。有莲花 生大师的石头手杖，天然的“却登”（石塔），也有转经人悬挂的衣服、首饰和小石子，和他们搭的石头小房子。俺自己一开始瞎琢摩这石头小房子应该是搭给逝去 的亲属，后来觉得这种思维有点“大汉族主义”。既然转经是修来生不修今世的，那么这种用云母片搭的小房子应该是搭给自己的来世。这些积木一样的房子有的异 常精致细心，我看到有搭到三层楼的，还用小树枝削了个藏式的木梯靠在房子旁。我和一飞也想搭一个，却发现周围可用的云母已经不多，只好随手弄了个最简陋的 小屋。徒步的行者，家永远在路上，来世也不用那么穷讲究了。
路上我们还轮流钻了路边的一个树洞。藏族把这样的地方叫做 “中阴狭道”，所谓中阴，即汉语所说的“阴间”，指的是人死之后，亡灵抛弃前身，而又尚未转世投胎之前的状况。中阴有七七四十九天，其中分为三个阶段：初 期：临终中阴；中期：实相中阴；末期：投生中阴。回来查了资料，才知道按照《西藏度亡经》的说法，亡灵进入中阴境界，就像婴儿进入人世间一样，所体验的一 切都既反常而又混乱。以善相、忿怒相现身的佛会相继来到面前，救度亡灵的明光和诱惑亡灵堕入地狱的光焰也会不断闪现。在生前经过佛教修炼，洞悉死亡真相的 人，到中阴境界后，能顺利通过种种考验，追随救度的智性光芒得到解脱，或得到好的果报，转生为六道中的天、人等善趣；生前如果作恶太多，或陷于贪欲不能自 拔的人，进入中阴之后，便会因报应而堕入地狱，或转生恶趣。
那么，人死后要怎样在中阴境相里得到好的果报呢？其关键，除了在生前尽可能积累功德之外，还要通过各种仪式修习中阴救度的密法，以熟悉相关的教义，熟悉在 中阴阶段里将显现的佛尊形象以及需要克服的障碍。围绕一座神山转经，就是接受中阴救度教育和训练的最好时机。换句话讲，围绕卡瓦格博行走的旅程，也就是通 过死后世界，再重新出生的过程。对于那些不知道多少佛学理论的老百姓来说，以这种方法修炼最深奥而又最必需的中阴救度密法，非常简单实用，能在短期内积累 巨大的功德。出现在转山路途中的“中阴狭道”，也就是“中阴旅行”的一种象征。这类洞子通常分为上洞和下洞，先钻下洞，意味着经过地狱；再钻上洞，意味着 进入天国。转经的人都相信，能否钻过树洞，和这个人的胖瘦没有关系，而与他积累的福德和罪过的大小有关系。钻了一圈出来，大瓦问我钻洞的时候是否想到什么 人？他说那时你想到谁，谁就会和你阴间相遇，来世说不定还会认识。我暗想自己确实想到一个人，钻的时候在想后面的一飞能不能顺利钻过这个洞而不被卡在里 面，心里有点没底......想不到歪打正着续了下辈子的缘分。
午饭后的路开始蜿蜒缓上，一直通到卢阿森纳垭口，据说那里可以看到卡瓦格博的背面。一路负重前行，沿途能听到隆隆的雪崩声。后来才知道就是那一天雨崩神瀑 发生雪崩，不知是不是我们听到的。卢阿森纳垭口是一个比较特殊的垭口，经幡异常密集，丢弃在地的衣物、食具众多，并散发着阵阵恶臭。满眼的经幡、到处悬挂 的旧衣物与周遭的雪山如此不协调，仿佛真的来到了中阴的世界里。也是回来考证后才明白这个垭口是卡瓦格博的“四圣地”之一。藏区的圣地，也像汉区那样讲究 四至方位，卡瓦格博位于中央，其四边有“达、森、琼、珠”四方神守护，即：东来战神骑大鹏，南来战神骑孔雀，西来战神乘雄师，北来战神御苍龙（仁钦多吉 “卡瓦格博内圣地广志”，载《雪山圣地卡瓦格博》）达、森、琼、珠四方神，是藏地基本的空间标识之一，我们在著名的“风马旗”四角上，可以看见它们的图 像。它们的起源，与汉地的四方神青龙、白虎、朱雀、玄武有密切的关系。在卢阿森纳，从云南以外来的藏族，要把自己、家人，尤其是生病或者过世的亲人的衣物 留下，以祈求福报或转生善趣。一路上我们走过的地方，数这里留下的东西最多，除了挂在树上的衣服、帽子、手套、鞋子，还有形状各异的大小瓷碗，一串串的首 饰，以及一堆堆的糌粑面。回忆当时经过的情景，炽热的阳光晒得阵阵恶臭蒸腾翻涌，一群群的苍蝇掩面而至。本来还想在垭口歇一会儿等等后面的队伍，但这阵势 令人一刻也不想停留。虽然心中感觉到这是个神圣的地方，但难以名状的气味赶着俺一路下蹿，才一个多小时就到了当天的营地曲那通。
照片还是等XX大后flickr解禁再贴出来吧。
第三天早上继续出发。没有了骡队，男人们都要背着大包走8、9个小时的山路。还好上午的路基本是一路向下，然后在下午翻过卢阿森纳垭口，随后陡下一千米至 曲那塘营地。相比前一天的体力消耗，今天即便是重装行军也是轻松不少。大家一路上有说有笑，大瓦嚷嚷着到了察瓦龙一定要找几个漂亮姑娘切磋切磋，小白和泥 巴赶紧凑上去问价钱。看来人这种东西确实很贱，再看来转经路对这两头牲口还不算太辛苦，第三看来人不一定非要饱暖之后才会思那个谁谁的。俺要打 住......在神圣的转经游记里写这些乱七八糟的，罪过罪过，嗡嘛呢叭咪哄。
来说一下路上的人文宗教吧。除了遇到玛尼堆就向左侧绕行，每过一个垭口要围着树转圈，要念六字真言，要磕头膜拜，我们一路还遇到很多“神迹”之处。有莲花 生大师的石头手杖，天然的“却登”（石塔），也有转经人悬挂的衣服、首饰和小石子，和他们搭的石头小房子。俺自己一开始瞎琢摩这石头小房子应该是搭给逝去 的亲属，后来觉得这种思维有点“大汉族主义”。既然转经是修来生不修今世的，那么这种用云母片搭的小房子应该是搭给自己的来世。这些积木一样的房子有的异 常精致细心，我看到有搭到三层楼的，还用小树枝削了个藏式的木梯靠在房子旁。我和一飞也想搭一个，却发现周围可用的云母已经不多，只好随手弄了个最简陋的 小屋。徒步的行者，家永远在路上，来世也不用那么穷讲究了。
路上我们还轮流钻了路边的一个树洞。藏族把这样的地方叫做 “中阴狭道”，所谓中阴，即汉语所说的“阴间”，指的是人死之后，亡灵抛弃前身，而又尚未转世投胎之前的状况。中阴有七七四十九天，其中分为三个阶段：初 期：临终中阴；中期：实相中阴；末期：投生中阴。回来查了资料，才知道按照《西藏度亡经》的说法，亡灵进入中阴境界，就像婴儿进入人世间一样，所体验的一 切都既反常而又混乱。以善相、忿怒相现身的佛会相继来到面前，救度亡灵的明光和诱惑亡灵堕入地狱的光焰也会不断闪现。在生前经过佛教修炼，洞悉死亡真相的 人，到中阴境界后，能顺利通过种种考验，追随救度的智性光芒得到解脱，或得到好的果报，转生为六道中的天、人等善趣；生前如果作恶太多，或陷于贪欲不能自 拔的人，进入中阴之后，便会因报应而堕入地狱，或转生恶趣。
那么，人死后要怎样在中阴境相里得到好的果报呢？其关键，除了在生前尽可能积累功德之外，还要通过各种仪式修习中阴救度的密法，以熟悉相关的教义，熟悉在 中阴阶段里将显现的佛尊形象以及需要克服的障碍。围绕一座神山转经，就是接受中阴救度教育和训练的最好时机。换句话讲，围绕卡瓦格博行走的旅程，也就是通 过死后世界，再重新出生的过程。对于那些不知道多少佛学理论的老百姓来说，以这种方法修炼最深奥而又最必需的中阴救度密法，非常简单实用，能在短期内积累 巨大的功德。出现在转山路途中的“中阴狭道”，也就是“中阴旅行”的一种象征。这类洞子通常分为上洞和下洞，先钻下洞，意味着经过地狱；再钻上洞，意味着 进入天国。转经的人都相信，能否钻过树洞，和这个人的胖瘦没有关系，而与他积累的福德和罪过的大小有关系。钻了一圈出来，大瓦问我钻洞的时候是否想到什么 人？他说那时你想到谁，谁就会和你阴间相遇，来世说不定还会认识。我暗想自己确实想到一个人，钻的时候在想后面的一飞能不能顺利钻过这个洞而不被卡在里 面，心里有点没底......想不到歪打正着续了下辈子的缘分。
午饭后的路开始蜿蜒缓上，一直通到卢阿森纳垭口，据说那里可以看到卡瓦格博的背面。一路负重前行，沿途能听到隆隆的雪崩声。后来才知道就是那一天雨崩神瀑 发生雪崩，不知是不是我们听到的。卢阿森纳垭口是一个比较特殊的垭口，经幡异常密集，丢弃在地的衣物、食具众多，并散发着阵阵恶臭。满眼的经幡、到处悬挂 的旧衣物与周遭的雪山如此不协调，仿佛真的来到了中阴的世界里。也是回来考证后才明白这个垭口是卡瓦格博的“四圣地”之一。藏区的圣地，也像汉区那样讲究 四至方位，卡瓦格博位于中央，其四边有“达、森、琼、珠”四方神守护，即：东来战神骑大鹏，南来战神骑孔雀，西来战神乘雄师，北来战神御苍龙（仁钦多吉 “卡瓦格博内圣地广志”，载《雪山圣地卡瓦格博》）达、森、琼、珠四方神，是藏地基本的空间标识之一，我们在著名的“风马旗”四角上，可以看见它们的图 像。它们的起源，与汉地的四方神青龙、白虎、朱雀、玄武有密切的关系。在卢阿森纳，从云南以外来的藏族，要把自己、家人，尤其是生病或者过世的亲人的衣物 留下，以祈求福报或转生善趣。一路上我们走过的地方，数这里留下的东西最多，除了挂在树上的衣服、帽子、手套、鞋子，还有形状各异的大小瓷碗，一串串的首 饰，以及一堆堆的糌粑面。回忆当时经过的情景，炽热的阳光晒得阵阵恶臭蒸腾翻涌，一群群的苍蝇掩面而至。本来还想在垭口歇一会儿等等后面的队伍，但这阵势 令人一刻也不想停留。虽然心中感觉到这是个神圣的地方，但难以名状的气味赶着俺一路下蹿，才一个多小时就到了当天的营地曲那通。
照片还是等XX大后flickr解禁再贴出来吧。
卡瓦格博的历练(四）
在有缘人我的心目中，
在具缘者我的视野里，
山、树、沟、雪、水和岩，
处处都是飞天的清静地，
处处都有无垢持明者飞行，
处处布满了守境的空行勇士。
欢声悦耳乐轻扬，
悲歌声中落花雨，
观音善行似云覆。
我向你祈祷，请悲悯……
----《绒赞山神卡瓦格博颂》第二世噶玛巴
当我们完成了9天的转山，回到飞来寺睡在宾馆香喷喷的大床上，我和泥巴竟然异床同梦，梦见外转没有结束，我们仍旧要背着包翻越一个垭口。早上两人说起这个 奇怪的梦大家都哑然失笑。酷酷的泥巴在翻垭口爬升的时候总会诅咒自己，义愤填膺。“恨啊，我真恨我自己，恨自己被爹妈生下来。要是没出生的话，两条腿就不 用这么受罪，也用不着这么气喘如牛了。”每次说这番话都会令众人捧腹。在怒江翻碧罗雪山，在亚丁翻夏诺多吉垭口，也许他还有力气说出这番话。然而这次的多 克拉，令我徒步生涯中头一次接近崩溃的多克拉......
回来已经有一个多月了，然而不知什么原因，工作的繁忙和重压似乎只会榨出一个更加不安分的灵魂，脑海中满是高山、草原、森林、峡谷，心底甚至有一种冲动回 到那座羊咱大桥，和向导大瓦一起搭伴做背夫，围着太子雪山，围着卡瓦格博转上一圈又一圈。对于这片大山，我生起太多行走的欲望，许愿已无法满足我的饥渴， 城市的羁绊迟早会被一一挣脱。我不是一个能够妙笔生花表达自己的人，文笔拙劣得令我几次想中断这篇游记。那一路善良虔诚的人，那一路豪放壮美的歌，那一路 摄人心魄的景，又岂是我随便码几个字配几张照片能够诠释的。但是我必须充满卑谦的写下去，为了已有的承诺。
5月1日，正式开始转山的第2天，终于要翻越那个传说中雪漫过腰的垭口。早上8点出发，跟着骡队一路缓上行走在高山草甸上。蓝天白云的好天气与沿途的美景 让我们每个人都情绪高昂，炽烈的阳光让每个人都无法相信垭口大雪的鬼话。穿过一座挂满经幡的木桥，地形陡然抬升。这段上坡路全都是青苔密布的大石，沿着溪 流反溯向上，如果是雨季的话应该相当难走。偶尔可以看到溪旁的残冰剩雪在水中喘息，沿途第一次看到冰雪让我们每个人充满了兴奋与好奇。然而那些驼包的骡子 们肯定不这么想，对冰雪天生的恐惧使它们在上陡坡时踯躅不前。终于，一匹骡子在上雪坡时蹄子陷到石头缝隙中受了伤，血淋淋的口子令我对后面的路多了几分忧 虑。
好歹翻上山坡，路又重拾缓升的高山草甸地形，再走一段就到了平台，前面就是白雪覆盖的山坡和仍旧遥不可见的垭口，疲惫的骡队终于彻底罢工了。五月的多克拉 垭口，不再是一望无际的雪白，山坡上已隐隐泛出几片黛青翠绿，令人多了几分亲近感。才走了两个小时的路，我的体力与斗志正值巅峰，从来没有理会没有骡队自 己背包上是否可行。让向导回永久村招呼几个背夫来替换骡子？我可不想在这海拔3700米气候变幻莫测的地方耽误一天的行程。向同行另一队的两个胖驴借背夫 上垭口？他们的队伍也仅能自保，哪有余力重装往返两趟。此时坐下来慢慢抽烟思考只是为了掩饰自己内心对时间和天气的焦虑，其实对同伴的体力状态和斗志满怀 信心的我早就打定了主意。我仍旧原封不动的背自己大包，剩下5个大包整理物资后留下三个较重的给两个向导背，雨人和小白背剩下两个大包，其余人小包。“走 吧，嗡嘛呢叭咪哄，”一路默念着六字真言，我们向转经途中的第一个冰雪垭口前行。
马夫布布领着三匹空身骡子先下山去了。他要穿过那个非常令骡受伤的雪坡，然后折返追上我们，而骡子们过了雪坡就能自己认着原路回家。向导大瓦带我们走到能 看到垭口的地方就下山去接应布布。另一支俩胖驴的队伍仍在平台处修整吃午饭。“已经中午11点多了，垭口遥遥可见。必须一鼓作气在下午2点前翻过去，不然 万一变天就危险了。”我这样想着，领着同伴们咬牙踏着积雪往上爬。没有冰爪，没有双杖，在雪坡上行走如同面对一位功力深不可测的内家高手，令你无处使劲， 却处处碰壁。在前面开路时稍不留神就会陷入深深的雪坑中难以自拔，背上的大包又会不识趣的影响平衡让你整个倒在雪中。由于摔跤过多，我身后的大包差不多全 湿了，只觉背上的负重越来越沉，上了一个坡后发现自己的登山杖已经被压弯成了个弧形。同伴们尽管踏着我踩出的雪坑跟随，滋味同样不好受。小白陷在雪里腿愣 是拔不出来，用登山杖挖雪挖了好一阵才脱身。
在深及大腿的雪坡上负重开路的体力消耗实在巨大，走到后来即便连横切的水平路也是一步三倒，连滚带爬。就这样我们异常狼狈的穿过这片厚雪带到了山腰的一片 灌木区。这时雨人夫妇凭借冰爪和双杖选择向左的一条雪坡路走得不见踪影，之后两个多小时里两人所遇到的困难和思想斗争只有待他们自己交待了。剩下我们四人 由于没有雪地装备，我的设想是向右硬切这片比较好走的灌木区，然后再向左横切一段雪坡上垭口。“而这时除了我们六人，后面竟然没一个人跟上来，还是等大瓦 追上来一起走吧。”大家都这样想着，干脆坐下来休息。这时已经是下午2点，周围陡峭的雪坡后传来隆隆的雪崩声，附近乌云压顶，远处却仍是蓝天白云。不多 时，豆子大的冰雹就劈头盖脸的倾泻下来。
从第一次在康区的徒步经历开始，我就认定冰雹是山神对我这个行者显示的神迹和历练。那时一个人从葫芦海硬切200米上到大海子的途中遭遇三次冰雹的洗礼， 连帐篷都差点被吹到湖中，得到可贵的恩赐就是能够一个人对着美丽的海子沉思2个小时。以后的历次行走凡过垭口高处就冰雹雨水不断，看来山神性喜清静，凡惊 扰者必然要吃点苦头。在漫天冰雪中终于看到了我们两个向导和另一队的身影踏着我们踩出的雪坑往上走来。大家的精神为之一振，继续往上硬切灌木丛向垭口进 发。又爬了一个山坡，我的体力终于无法支持自己继续在前面开路。一飞让小白去前面替我，于是有了唯一两张别人从前方拍到自己翻垭口的照片。那时的我只能一 步一挪跟着队伍向上，再向上。每次爬上一个坡休息都把身上的大包狠狠摔在地上，以此发泄胸中的不甘怨气。途中会合了分散两个多小时雨人夫妇，看来他们也经 历了一番风雨，如果不是后来的背夫踩出一条横切的雪路，真不知结果会如何。一切对雪山的赞美，一切对站在山顶的美好幻想，一切如画的美景，均会在爬山途中 土崩瓦解。如果你没有这样爬过山，那就千万不要去触碰这种幻象。
终于下午五点时分，在离垭口还有几步路的时候，走在前面的大瓦帮我解下大包硬拉着我上去。垭口照例是五彩的经幡，依旧是六字真言的吟唱。我和一飞，小白， 尼巴几乎同时拜倒下去，四人虔诚的向山神膜拜。此时我没来由的很想大哭一场，心中激荡，难以自禁。强忍泪意，我扑在雪中磕头如捣蒜，感谢卡瓦格博的恩赐， 感谢多克拉的这番历练。如果在这之前转经路对我只意味着一条风景优美的徒步路线，而翻过这个垭口之后，我蜕变成一个彻彻底底的转经客，把魂留在了那个垭 口。
那一月,摇动所有的经筒,不为超度只为触摸你的指尖
那一年,磕长头在山路,不为觐见,只为贴着你的温暖
那一世,转山转水,不为修来世,只为途中与你相见。
六世达赖的诗，难道只是情诗吗？转经路上的每个垭口，每道溪流，每处神迹，无一不让我魂牵梦绕，留下如此情缘。
翻过垭口后下山的路，在没有雪的季节是既险且陡，能令人走得丧魂落魄的103道弯。然后此刻却被皑皑白雪覆盖，顺势滑下实在如过山车般刺激，方便迅速至 极。下山一个多小时后来到高山牧场扎营。检点自己浑身上下包括鞋袜全部湿透，折弯登山杖一根，滑下山时还丢失防潮垫一个。还好全员人马整齐，都没有受伤， 实在万幸。
当天海拔升降：爬升1100m,下降900m。其中700米雪线以上的爬升，消耗5小时。
在具缘者我的视野里，
山、树、沟、雪、水和岩，
处处都是飞天的清静地，
处处都有无垢持明者飞行，
处处布满了守境的空行勇士。
欢声悦耳乐轻扬，
悲歌声中落花雨，
观音善行似云覆。
我向你祈祷，请悲悯……
----《绒赞山神卡瓦格博颂》第二世噶玛巴
当我们完成了9天的转山，回到飞来寺睡在宾馆香喷喷的大床上，我和泥巴竟然异床同梦，梦见外转没有结束，我们仍旧要背着包翻越一个垭口。早上两人说起这个 奇怪的梦大家都哑然失笑。酷酷的泥巴在翻垭口爬升的时候总会诅咒自己，义愤填膺。“恨啊，我真恨我自己，恨自己被爹妈生下来。要是没出生的话，两条腿就不 用这么受罪，也用不着这么气喘如牛了。”每次说这番话都会令众人捧腹。在怒江翻碧罗雪山，在亚丁翻夏诺多吉垭口，也许他还有力气说出这番话。然而这次的多 克拉，令我徒步生涯中头一次接近崩溃的多克拉......
回来已经有一个多月了，然而不知什么原因，工作的繁忙和重压似乎只会榨出一个更加不安分的灵魂，脑海中满是高山、草原、森林、峡谷，心底甚至有一种冲动回 到那座羊咱大桥，和向导大瓦一起搭伴做背夫，围着太子雪山，围着卡瓦格博转上一圈又一圈。对于这片大山，我生起太多行走的欲望，许愿已无法满足我的饥渴， 城市的羁绊迟早会被一一挣脱。我不是一个能够妙笔生花表达自己的人，文笔拙劣得令我几次想中断这篇游记。那一路善良虔诚的人，那一路豪放壮美的歌，那一路 摄人心魄的景，又岂是我随便码几个字配几张照片能够诠释的。但是我必须充满卑谦的写下去，为了已有的承诺。
5月1日，正式开始转山的第2天，终于要翻越那个传说中雪漫过腰的垭口。早上8点出发，跟着骡队一路缓上行走在高山草甸上。蓝天白云的好天气与沿途的美景 让我们每个人都情绪高昂，炽烈的阳光让每个人都无法相信垭口大雪的鬼话。穿过一座挂满经幡的木桥，地形陡然抬升。这段上坡路全都是青苔密布的大石，沿着溪 流反溯向上，如果是雨季的话应该相当难走。偶尔可以看到溪旁的残冰剩雪在水中喘息，沿途第一次看到冰雪让我们每个人充满了兴奋与好奇。然而那些驼包的骡子 们肯定不这么想，对冰雪天生的恐惧使它们在上陡坡时踯躅不前。终于，一匹骡子在上雪坡时蹄子陷到石头缝隙中受了伤，血淋淋的口子令我对后面的路多了几分忧 虑。
好歹翻上山坡，路又重拾缓升的高山草甸地形，再走一段就到了平台，前面就是白雪覆盖的山坡和仍旧遥不可见的垭口，疲惫的骡队终于彻底罢工了。五月的多克拉 垭口，不再是一望无际的雪白，山坡上已隐隐泛出几片黛青翠绿，令人多了几分亲近感。才走了两个小时的路，我的体力与斗志正值巅峰，从来没有理会没有骡队自 己背包上是否可行。让向导回永久村招呼几个背夫来替换骡子？我可不想在这海拔3700米气候变幻莫测的地方耽误一天的行程。向同行另一队的两个胖驴借背夫 上垭口？他们的队伍也仅能自保，哪有余力重装往返两趟。此时坐下来慢慢抽烟思考只是为了掩饰自己内心对时间和天气的焦虑，其实对同伴的体力状态和斗志满怀 信心的我早就打定了主意。我仍旧原封不动的背自己大包，剩下5个大包整理物资后留下三个较重的给两个向导背，雨人和小白背剩下两个大包，其余人小包。“走 吧，嗡嘛呢叭咪哄，”一路默念着六字真言，我们向转经途中的第一个冰雪垭口前行。
马夫布布领着三匹空身骡子先下山去了。他要穿过那个非常令骡受伤的雪坡，然后折返追上我们，而骡子们过了雪坡就能自己认着原路回家。向导大瓦带我们走到能 看到垭口的地方就下山去接应布布。另一支俩胖驴的队伍仍在平台处修整吃午饭。“已经中午11点多了，垭口遥遥可见。必须一鼓作气在下午2点前翻过去，不然 万一变天就危险了。”我这样想着，领着同伴们咬牙踏着积雪往上爬。没有冰爪，没有双杖，在雪坡上行走如同面对一位功力深不可测的内家高手，令你无处使劲， 却处处碰壁。在前面开路时稍不留神就会陷入深深的雪坑中难以自拔，背上的大包又会不识趣的影响平衡让你整个倒在雪中。由于摔跤过多，我身后的大包差不多全 湿了，只觉背上的负重越来越沉，上了一个坡后发现自己的登山杖已经被压弯成了个弧形。同伴们尽管踏着我踩出的雪坑跟随，滋味同样不好受。小白陷在雪里腿愣 是拔不出来，用登山杖挖雪挖了好一阵才脱身。
在深及大腿的雪坡上负重开路的体力消耗实在巨大，走到后来即便连横切的水平路也是一步三倒，连滚带爬。就这样我们异常狼狈的穿过这片厚雪带到了山腰的一片 灌木区。这时雨人夫妇凭借冰爪和双杖选择向左的一条雪坡路走得不见踪影，之后两个多小时里两人所遇到的困难和思想斗争只有待他们自己交待了。剩下我们四人 由于没有雪地装备，我的设想是向右硬切这片比较好走的灌木区，然后再向左横切一段雪坡上垭口。“而这时除了我们六人，后面竟然没一个人跟上来，还是等大瓦 追上来一起走吧。”大家都这样想着，干脆坐下来休息。这时已经是下午2点，周围陡峭的雪坡后传来隆隆的雪崩声，附近乌云压顶，远处却仍是蓝天白云。不多 时，豆子大的冰雹就劈头盖脸的倾泻下来。
从第一次在康区的徒步经历开始，我就认定冰雹是山神对我这个行者显示的神迹和历练。那时一个人从葫芦海硬切200米上到大海子的途中遭遇三次冰雹的洗礼， 连帐篷都差点被吹到湖中，得到可贵的恩赐就是能够一个人对着美丽的海子沉思2个小时。以后的历次行走凡过垭口高处就冰雹雨水不断，看来山神性喜清静，凡惊 扰者必然要吃点苦头。在漫天冰雪中终于看到了我们两个向导和另一队的身影踏着我们踩出的雪坑往上走来。大家的精神为之一振，继续往上硬切灌木丛向垭口进 发。又爬了一个山坡，我的体力终于无法支持自己继续在前面开路。一飞让小白去前面替我，于是有了唯一两张别人从前方拍到自己翻垭口的照片。那时的我只能一 步一挪跟着队伍向上，再向上。每次爬上一个坡休息都把身上的大包狠狠摔在地上，以此发泄胸中的不甘怨气。途中会合了分散两个多小时雨人夫妇，看来他们也经 历了一番风雨，如果不是后来的背夫踩出一条横切的雪路，真不知结果会如何。一切对雪山的赞美，一切对站在山顶的美好幻想，一切如画的美景，均会在爬山途中 土崩瓦解。如果你没有这样爬过山，那就千万不要去触碰这种幻象。
终于下午五点时分，在离垭口还有几步路的时候，走在前面的大瓦帮我解下大包硬拉着我上去。垭口照例是五彩的经幡，依旧是六字真言的吟唱。我和一飞，小白， 尼巴几乎同时拜倒下去，四人虔诚的向山神膜拜。此时我没来由的很想大哭一场，心中激荡，难以自禁。强忍泪意，我扑在雪中磕头如捣蒜，感谢卡瓦格博的恩赐， 感谢多克拉的这番历练。如果在这之前转经路对我只意味着一条风景优美的徒步路线，而翻过这个垭口之后，我蜕变成一个彻彻底底的转经客，把魂留在了那个垭 口。
那一月,摇动所有的经筒,不为超度只为触摸你的指尖
那一年,磕长头在山路,不为觐见,只为贴着你的温暖
那一世,转山转水,不为修来世,只为途中与你相见。
六世达赖的诗，难道只是情诗吗？转经路上的每个垭口，每道溪流，每处神迹，无一不让我魂牵梦绕，留下如此情缘。
翻过垭口后下山的路，在没有雪的季节是既险且陡，能令人走得丧魂落魄的103道弯。然后此刻却被皑皑白雪覆盖，顺势滑下实在如过山车般刺激，方便迅速至 极。下山一个多小时后来到高山牧场扎营。检点自己浑身上下包括鞋袜全部湿透，折弯登山杖一根，滑下山时还丢失防潮垫一个。还好全员人马整齐，都没有受伤， 实在万幸。
当天海拔升降：爬升1100m,下降900m。其中700米雪线以上的爬升，消耗5小时。
卡瓦格博的历练(三）
以下这篇文章，除了献给卷首诸位，同时充数纪念一下小波先生逝世十周年
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那天晚上一飞在帐篷里检阅了一番藏虱留下的数十个吻痕，哀怨的问我为什么总要挑这些如此辛苦的路线。我仿照马洛里爵士的口吻不屑的答道：“因为这里有路。”这是个非常装孙子的答案，因为里面包含着所有恩客的一贯调调—明明自己欲火难耐，偏说是路在那里让自己心痒痒。
我也喜欢她问这样的问题。没来由的扛着大包翻山越岭傻走，会导致肌肉酸痛，气喘如牛，有时还要冒摔出脑子的危险。借用热力学的术语这叫反熵现象。水往低处 留，苹果掉下地，狼把兔子吃掉；如果把这些增熵现象奉为金科玉律的话，提这种问题言下之意就是觉得我这人很操蛋。一飞没有觉得我操蛋，否则她不会嫁给我。 所以我宁愿相信她的问题是雌性动物特有的一种欲说还休的性暗示多过认同增熵现象。反熵的爬山登高虽然受罪，但大家都顺着同一方向自然往下溜最后准会在一个 低洼的地方汇集，具体场景可以参考一下阴沟粪坑下水道等处的生态环境。
小波曾经非常少见的正儿八经说“人类的存在，文明的发展就是个反熵的过程。”其实按我和海怪酒后胡喷演绎成大白话就是“男人一辈子总得做成几件出格的事 情。”年轻时候我很仰慕斯宾诺莎，他这辈子干了两件重要的事：一件是以磨眼镜片谋生供养自己研究哲学，一件是拒绝了巨牛无比的海德堡大学教授席位继续磨他 的眼镜片。这两件事一件成功了，另一件不成功，磨眼镜片的生涯让他积劳成疾，无法研究哲学而死掉。不管成功不成功，这两件事都引起了别人的诧异，认为他很 操蛋。因为这两件事是反熵现象，他都不该干出来。
仰慕这位大师的结果就是很少想入非非，想到了什么就干什么。然而干的过程和结果往往反熵，引起别人问个“为什么要这样做。”说实在，我要是知道这个“为什 么”就没工夫在这里胡喷了。似乎在每个圈子里都有一种热乎乎的气氛，像桑拿浴室一样，仿佛每个人都在关心别人，我知道绝不能拿这种气氛当真，好多人这样关 心别人，是因为他们不学藏民去转山所以无事可干。即便把这种气氛排除在外，在山外面大家真没法做到对别人漠不关心。我也只能学着去猜测别人是什么样，除了 猜测异性衣服底下是什么样子，我还得猜每个人心底是什么样，随时随地在想些什么。在康区这个充满反熵的地方，在卡瓦格博面前，我不用这么做。
转经的途中，我经常想到的人是制定转经路线和活佛转世制度的二世法王与现代的特雷莎修女。如果说写《安妮日记》的那个小姑娘用自己的生命为代价证明再不要 相信别人的善良，那一路虔诚的转经藏民让我找到了善良的源头，宗教的力量。曾经在这个世界出现过的伟大的心灵不由得你不信，一个否定理就可推翻无限总体。
如今我回到正熵的世界，衣着光鲜精心包裹起自己晒黑的皮肤精壮的肌肉，还有那一身藏虱留下的历练疤痕。每天在办公桌前争斗机锋或是酒桌上觥筹交错，也许这 是让自己一天天老去而不被别人认为操蛋的最好方法。从这个样子也决看不出我每时每刻都在想入非非，怀念盛夏斗牛的篮球场，充满野兽般嘶吼的健身房，还有那 魂牵梦绕的康区大山。至于某个鸟人酒后总唠叨自己老了，要在40岁以前走完某条某条路线等，我都认为是扯淡，极其之扯淡。人随时在想些什么，我最了解的例 子就是我自己，然后我有个很坏的习惯是推己及人。对于我认为和自己在某方面是一路货色的人，所有的扯淡都选择性失聪。小波曾说：“到目前为止，没有一件事 能让我相信是对的，就是人生来有趣，过去有趣，渴望有趣，内心有趣却假装无趣。也没有一件事能证明我是错的，让我相信人生来无趣，过去无趣现在也无趣，不 喜欢有趣的事而且表里如一。”所以到目前为止我不会承认自己的老去，还在憧憬雅鲁藏布江大峡谷的溜索，向往尼泊尔的ABC、EBC，觊觎狼塔的栈道，年保 玉则的海子，还有那约定中的太阳山脉。那么多有趣的事可以让我活在世界上，管他妈是正熵还是反熵。
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那天晚上一飞在帐篷里检阅了一番藏虱留下的数十个吻痕，哀怨的问我为什么总要挑这些如此辛苦的路线。我仿照马洛里爵士的口吻不屑的答道：“因为这里有路。”这是个非常装孙子的答案，因为里面包含着所有恩客的一贯调调—明明自己欲火难耐，偏说是路在那里让自己心痒痒。
我也喜欢她问这样的问题。没来由的扛着大包翻山越岭傻走，会导致肌肉酸痛，气喘如牛，有时还要冒摔出脑子的危险。借用热力学的术语这叫反熵现象。水往低处 留，苹果掉下地，狼把兔子吃掉；如果把这些增熵现象奉为金科玉律的话，提这种问题言下之意就是觉得我这人很操蛋。一飞没有觉得我操蛋，否则她不会嫁给我。 所以我宁愿相信她的问题是雌性动物特有的一种欲说还休的性暗示多过认同增熵现象。反熵的爬山登高虽然受罪，但大家都顺着同一方向自然往下溜最后准会在一个 低洼的地方汇集，具体场景可以参考一下阴沟粪坑下水道等处的生态环境。
小波曾经非常少见的正儿八经说“人类的存在，文明的发展就是个反熵的过程。”其实按我和海怪酒后胡喷演绎成大白话就是“男人一辈子总得做成几件出格的事 情。”年轻时候我很仰慕斯宾诺莎，他这辈子干了两件重要的事：一件是以磨眼镜片谋生供养自己研究哲学，一件是拒绝了巨牛无比的海德堡大学教授席位继续磨他 的眼镜片。这两件事一件成功了，另一件不成功，磨眼镜片的生涯让他积劳成疾，无法研究哲学而死掉。不管成功不成功，这两件事都引起了别人的诧异，认为他很 操蛋。因为这两件事是反熵现象，他都不该干出来。
仰慕这位大师的结果就是很少想入非非，想到了什么就干什么。然而干的过程和结果往往反熵，引起别人问个“为什么要这样做。”说实在，我要是知道这个“为什 么”就没工夫在这里胡喷了。似乎在每个圈子里都有一种热乎乎的气氛，像桑拿浴室一样，仿佛每个人都在关心别人，我知道绝不能拿这种气氛当真，好多人这样关 心别人，是因为他们不学藏民去转山所以无事可干。即便把这种气氛排除在外，在山外面大家真没法做到对别人漠不关心。我也只能学着去猜测别人是什么样，除了 猜测异性衣服底下是什么样子，我还得猜每个人心底是什么样，随时随地在想些什么。在康区这个充满反熵的地方，在卡瓦格博面前，我不用这么做。
转经的途中，我经常想到的人是制定转经路线和活佛转世制度的二世法王与现代的特雷莎修女。如果说写《安妮日记》的那个小姑娘用自己的生命为代价证明再不要 相信别人的善良，那一路虔诚的转经藏民让我找到了善良的源头，宗教的力量。曾经在这个世界出现过的伟大的心灵不由得你不信，一个否定理就可推翻无限总体。
如今我回到正熵的世界，衣着光鲜精心包裹起自己晒黑的皮肤精壮的肌肉，还有那一身藏虱留下的历练疤痕。每天在办公桌前争斗机锋或是酒桌上觥筹交错，也许这 是让自己一天天老去而不被别人认为操蛋的最好方法。从这个样子也决看不出我每时每刻都在想入非非，怀念盛夏斗牛的篮球场，充满野兽般嘶吼的健身房，还有那 魂牵梦绕的康区大山。至于某个鸟人酒后总唠叨自己老了，要在40岁以前走完某条某条路线等，我都认为是扯淡，极其之扯淡。人随时在想些什么，我最了解的例 子就是我自己，然后我有个很坏的习惯是推己及人。对于我认为和自己在某方面是一路货色的人，所有的扯淡都选择性失聪。小波曾说：“到目前为止，没有一件事 能让我相信是对的，就是人生来有趣，过去有趣，渴望有趣，内心有趣却假装无趣。也没有一件事能证明我是错的，让我相信人生来无趣，过去无趣现在也无趣，不 喜欢有趣的事而且表里如一。”所以到目前为止我不会承认自己的老去，还在憧憬雅鲁藏布江大峡谷的溜索，向往尼泊尔的ABC、EBC，觊觎狼塔的栈道，年保 玉则的海子，还有那约定中的太阳山脉。那么多有趣的事可以让我活在世界上，管他妈是正熵还是反熵。
卡瓦格博的历练(二）
卡瓦格博说：转经一定要是辛苦的。
卡瓦格博看辛苦是好的，就把转经的队伍分开，互相无法联系。
有离散，有焦急，有暴怒，有重复无谓的爬升，这是头一日。
这一天傍晚5点光景，我们一行6人终于来到梅里外转经的起点羊咱吊桥。四周出奇的冷清，只有几位藏族大娘大嫂无精打采的晒着太阳，并无传说中马帮背夫向导 云集招揽生意的盛况。无奈中我逛到桥头，好歹找到几个看起来还算精壮的藏族汉子开始用云南腔的汉语藏语手语搭讪，得到的回答都是这几天垭口雪太大，马帮肯 定过不去，只能雇背夫。大家对这个答案似乎都有点不屑，觉得是这些藏家老哥故意夸大好多赚点背夫钱，看来还是去村里找厚道马帮的把握更大些。
过羊咱吊桥后有一个白塔，经白塔沿澜沧江边平走十来分钟可到查里通村，而沿山路向上攀升四五百米可到永久村，这两个村子都可以找到马帮和向导。这两个村子 一个在山脚，一个在山腰，考虑到第二天要翻的多亚拉垭口就在村子的头上。原计划本来要联系磨坊astron老弟提供攻略中的向导大瓦次里，让他赶着骡子从 村里下来接我们，谁知电话打过去竟然是空号。为了减少第二天的爬升高度，我决定全队上到永久村去找马帮。这一决定意味着我们今天先要每个人背着一大一小两 个包上升500m。背包上就上吧，就当外转之前的一次小热身。大家就这样毫不在乎的开始了漫漫的转经路。
在机场我的大包上秤是19公斤，加上分配的公用物资和胸前的小包，差不多有25kg，这还是我早就意识到可能需要负重徒步而拼命精简装备的结果。其余人除 了一飞，应该都超过这个分量。约摸上升了100m左右，正走到兴头上，不料身后的rainman因为包太重（之前全指望马帮了），且刚上高原体能不支，终 于再也没法坚持下去了。
我只得让全队原地等待，自己放下包打算空身去永久村找向导马帮下来接应。情急之中，我把冲锋衣连同手机，头灯都留在大包里，一路小跑着往山上冲去。很快翻 上一片山腰的台地，种植的谷物与围墙使山路变得错综复杂，我以为自己已上到山腰了，就选了一条围绕山体蜿蜒平行的路往前赶。走了半个多小时，发现这条路始 终保持水平，就是不往山头上去。原来在左下方的羊咱吊桥已经移到右下方很远的位置，山路却仍然蜿蜒向前，不见丝毫上升，也根本没有村落出现的迹象。我开始 意识到自己走错路了，决定原路返回到那片台地。眼见天色已晚，最不济也能在天黑前回到原处和队伍汇合，然后干脆去山脚下的村子找向导。
往回走了一段，发现前方每隔50米就有根电线杆子一直从下面的山脚延伸向上方的山头，眺望山头隐约有白塔和经幡招展。我心头一喜，数着一根根电线杆子往上 硬切，上得山头发现自己已到了永久村的所在。想起攻略上提到的向导大瓦次里的家就在过了白塔的村首第一家，我抱着姑且一试的心情跑到村口第一家藏居叫门。 不一会儿，一条年轻精壮的藏族汉子从窗口探出头来。我也无暇多问，说明来意后这小伙立刻去家里备骡子准备和我下山接人，这时候已是晚上8点，天完全黑了下 来。
路上经过一番攀谈，才知道这位小伙就是我要找的大瓦向导。感谢卡瓦格博，我们两人两骡借着依稀的月色一路向下疾步如飞，仅花了四十分钟就来到山下。然而来到队伍分手的地方，却是人去包空，当时我就懵了。
虽然人和包都不见了，不过这块地也不算“前不着村后不着店”，无论是被人打劫还是被火星人接走的可能性都不大，只好渴劲找吧。去问桥头的小店，说可能被山 脚下查理通村里的人接走了。气急败坏跑到查理通，还是遍寻不着，只找到两个同样来外转的胖驴。看到他们的时候两人正聊着呢：“你看，这里的星空多美啊！” 就这一句差点没把火烧眉毛的我噎死。人要是真被逼急了脑子比一般时候好使，我突然想到还是打一下自己的手机试试吧。（反正其他人的手机俺一个都记不住）一 打还真通了，一飞接的手机告诉说他们已经到永久村了，是被村民接走的。听到这俺的心算是放下了，不过心里的邪火也大发了，再怎么说都不能丢下俺不管，总得 留个人在原地等俺吧。
和大瓦仍旧两人两骡垂头丧气的再次上山回到永久村，终于在村里的另一家找到了队伍。还能说啥呢？全体安排去大瓦家住宿，谈好三匹骡子两个马夫兼向导明天启 程。大瓦和我的想法差不多，虽然垭口有雪，但马过不过得去总要试试才知道。当晚忙活到凌晨方才休息。虽然有了这么段插曲，头一天出师并不顺利，我总想着卡 瓦格博以后一路能多多保佑我们吧！转经的路，辛苦就是好的。
卡瓦格博看辛苦是好的，就把转经的队伍分开，互相无法联系。
有离散，有焦急，有暴怒，有重复无谓的爬升，这是头一日。
这一天傍晚5点光景，我们一行6人终于来到梅里外转经的起点羊咱吊桥。四周出奇的冷清，只有几位藏族大娘大嫂无精打采的晒着太阳，并无传说中马帮背夫向导 云集招揽生意的盛况。无奈中我逛到桥头，好歹找到几个看起来还算精壮的藏族汉子开始用云南腔的汉语藏语手语搭讪，得到的回答都是这几天垭口雪太大，马帮肯 定过不去，只能雇背夫。大家对这个答案似乎都有点不屑，觉得是这些藏家老哥故意夸大好多赚点背夫钱，看来还是去村里找厚道马帮的把握更大些。
过羊咱吊桥后有一个白塔，经白塔沿澜沧江边平走十来分钟可到查里通村，而沿山路向上攀升四五百米可到永久村，这两个村子都可以找到马帮和向导。这两个村子 一个在山脚，一个在山腰，考虑到第二天要翻的多亚拉垭口就在村子的头上。原计划本来要联系磨坊astron老弟提供攻略中的向导大瓦次里，让他赶着骡子从 村里下来接我们，谁知电话打过去竟然是空号。为了减少第二天的爬升高度，我决定全队上到永久村去找马帮。这一决定意味着我们今天先要每个人背着一大一小两 个包上升500m。背包上就上吧，就当外转之前的一次小热身。大家就这样毫不在乎的开始了漫漫的转经路。
在机场我的大包上秤是19公斤，加上分配的公用物资和胸前的小包，差不多有25kg，这还是我早就意识到可能需要负重徒步而拼命精简装备的结果。其余人除 了一飞，应该都超过这个分量。约摸上升了100m左右，正走到兴头上，不料身后的rainman因为包太重（之前全指望马帮了），且刚上高原体能不支，终 于再也没法坚持下去了。
我只得让全队原地等待，自己放下包打算空身去永久村找向导马帮下来接应。情急之中，我把冲锋衣连同手机，头灯都留在大包里，一路小跑着往山上冲去。很快翻 上一片山腰的台地，种植的谷物与围墙使山路变得错综复杂，我以为自己已上到山腰了，就选了一条围绕山体蜿蜒平行的路往前赶。走了半个多小时，发现这条路始 终保持水平，就是不往山头上去。原来在左下方的羊咱吊桥已经移到右下方很远的位置，山路却仍然蜿蜒向前，不见丝毫上升，也根本没有村落出现的迹象。我开始 意识到自己走错路了，决定原路返回到那片台地。眼见天色已晚，最不济也能在天黑前回到原处和队伍汇合，然后干脆去山脚下的村子找向导。
往回走了一段，发现前方每隔50米就有根电线杆子一直从下面的山脚延伸向上方的山头，眺望山头隐约有白塔和经幡招展。我心头一喜，数着一根根电线杆子往上 硬切，上得山头发现自己已到了永久村的所在。想起攻略上提到的向导大瓦次里的家就在过了白塔的村首第一家，我抱着姑且一试的心情跑到村口第一家藏居叫门。 不一会儿，一条年轻精壮的藏族汉子从窗口探出头来。我也无暇多问，说明来意后这小伙立刻去家里备骡子准备和我下山接人，这时候已是晚上8点，天完全黑了下 来。
路上经过一番攀谈，才知道这位小伙就是我要找的大瓦向导。感谢卡瓦格博，我们两人两骡借着依稀的月色一路向下疾步如飞，仅花了四十分钟就来到山下。然而来到队伍分手的地方，却是人去包空，当时我就懵了。
虽然人和包都不见了，不过这块地也不算“前不着村后不着店”，无论是被人打劫还是被火星人接走的可能性都不大，只好渴劲找吧。去问桥头的小店，说可能被山 脚下查理通村里的人接走了。气急败坏跑到查理通，还是遍寻不着，只找到两个同样来外转的胖驴。看到他们的时候两人正聊着呢：“你看，这里的星空多美啊！” 就这一句差点没把火烧眉毛的我噎死。人要是真被逼急了脑子比一般时候好使，我突然想到还是打一下自己的手机试试吧。（反正其他人的手机俺一个都记不住）一 打还真通了，一飞接的手机告诉说他们已经到永久村了，是被村民接走的。听到这俺的心算是放下了，不过心里的邪火也大发了，再怎么说都不能丢下俺不管，总得 留个人在原地等俺吧。
和大瓦仍旧两人两骡垂头丧气的再次上山回到永久村，终于在村里的另一家找到了队伍。还能说啥呢？全体安排去大瓦家住宿，谈好三匹骡子两个马夫兼向导明天启 程。大瓦和我的想法差不多，虽然垭口有雪，但马过不过得去总要试试才知道。当晚忙活到凌晨方才休息。虽然有了这么段插曲，头一天出师并不顺利，我总想着卡 瓦格博以后一路能多多保佑我们吧！转经的路，辛苦就是好的。
卡瓦格博的历练(一）
谨以此文献给Yvonnelu,Hankchen,Shawnlee(排名不分前后左右中)
濛濛晓雾初开，
皓皓旭日方升……
《神曲•炼狱》第十七
缘起：已经不记得上一次能够正儿八经的码点文字是在什么时候了，无奈何最近半年里老被某人诟病自己赖账，起码亏欠了N篇游记没还，俺不得不屡屡装X说什么 “生活掏空了我的灵感和文采，写出来的东西不是在拍砖就是公文报告，干脆就不写也罢。”然而这次在转经路上，我就觉得自己就像某人笔下的李卫公，在正要老 去的时候偏巧碰到那个法国面包房也关门了，既然裤裆里已无所可恃，干脆就学学魏晋裸袒醉卧的风骨，指望用点正经的文字换个喝次酒的权利吧。
卡瓦格博：作为梅里雪山的主峰，藏族神山中唯一的雄性，让人看到第一眼就难以自拔，一座相貌与秉性充满男子汉色彩的神山。藏文化传说中他由魔入佛，被收化 为战神。如果按汉文化的武侠小说演绎，与另外几座8000M以上的杀人山相比，他个头不高，雄浑坦荡，平易近人，却充满“匹夫不可夺志”的愚梗之气。以平 民的气质修道至神性。这一路卡瓦格博的历练，那一山的景，那一山的事，那一山的路，令我魂牵梦绕、意犹未尽。
顿悟：对于这次路线的感受，只能以“醍醐灌顶”四个字来形容。700年的漫漫转经路，竟似积聚了某种莫名的灵气，成为一路上连串意外的最合理注解。在我的 心目中它再也不仅仅是一条辛苦的徒步路线，更是一个拷问信仰的过程。在卡瓦格博山神面前，荒芜蒙昧的宗教意识慢慢被撬开，被锤炼，被灌顶，直到最后情不自 禁的拜倒。我永远会记得那一刻自己登上多克拉垭口的内心感受，难以自已的扑倒在地磕头连连，向山神感恩，欲哭无泪。表面上我是一个户外徒步者，在向自然表 示敬畏，内心却和那些藏民一样，不可收拾地向山神疯狂顶礼膜拜。
徒步还是登山：传统意义上我们总有不可避免的“海拔情结”，总想爬到更高处来满足自己难以名状的“好奇心”。而藏民们却始终对神山保持“水平面敬畏”，并 用转山这种方式来表达自己对自然神灵的膜拜。从第一次走进康区徒步直到现在，我总是无法摆脱“高山仰止”这个魔障而去追求单纯的海拔高度，所以只能用徒步 这种方式来消磨自己“死在路上”的冲动与“拒绝合唱”的张狂。而走这次路线我第一次迷失了自己户外徒步者的身份，就像一个常年的转经客，一路狂歌，一路膜 拜，一路虔诚吟唱。
回首：“江声浩荡，自屋后上升......”每每捧起这本小说看到页首这几行字，整个人都会融化着蔓延开去，流向过去，流向未来，只有双眼仍留在原处省视 着那片流淌过的痕迹。泼墨也罢，涂鸦也罢，岁月青葱处如刃脊般冷寂陡峭，距人于千里；夕照黄昏时似大江奔流，静默而包容，弯曲而执拗。约翰.克利斯朵夫的 人生画卷，一直是自己的摹本。一个常态的社会不需要什么英雄巨人，却绝不缺少秉持如此幻想的少年。也许这一生错过机缘永远无法企及康德、斯宾诺莎等数十年 磨一剑的真正男子汉的生活方式，只好退而求其次堕入海明威的表象藩篱。“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄。”在神山的庇护下，我终于可以凭借自己的力量仰 望星空和审视自己的道德内心。永远的走下去，这才是敬畏自然，亲近自然的最佳方式。
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梅里外转经9天的流水账。
参加人员：雨人 fisher 小白龙 泥巴 LP 一飞
D0 4月29日 中甸早晨八点出发,6小时德钦县午饭,下午3点飞来寺取转经钥匙,一个简单的在飞来寺烧松枝的仪式,下午5点不到到达外转经的起点羊咱大桥(海拔1900m)
羊咱大桥背包上行至永久村（海拔2400 m）,事件1发生。一番周折后全员23:00在向导大瓦家汇合，当晚休息不表。
当天海拔升降：LP爬升800m，下降400m，其余人爬升400m。
D1 4月30日 8:30 永久村出发，两小时至多拉亚垭口（海拔 3300m），午饭时分到达曲刷（2500m），溪流边一小块平地，休整后午餐后下午出发17:30到达高山牧场马内通(海拔3300m)。
当天海拔升降：爬升1600m，下降800m。
D2 5月1日 8:00出发，穿越森林10:30到达高原台地（海拔3700m），11：00 到达雪线。11:30望见多克拉垭口,距离垭口约海拔700米,马无法前行,讨论后决定两位向导做背夫,承担3个个大包,其余三大包六小包我们六人承担。 雪深及大腿，无心理准备的负重，事件2发生。5小时后17:00过垭口（海拔4500m),筋疲力尽，多克拉垭口下行130多个弯被积雪覆盖，滑雪下，减 少了很多痛苦，18:30到达咱俗塘（海拔3600m)
当天海拔升降：爬升1100m,下降900m。
D3 5月2日 直到阿丙村才能重新雇马，背大包前行的情况下，大家决定将阿丙村的行程拆为两天。9:40出发，穿越在森林中，13:00到达作阿江德，几小时下坡以后， 梢有上升15:30到达卢阿森纳垭口，16:40 到达曲那塘（海拔2500m），午餐，向导采了野菜，一行人见绿叶菜，一顿猛嚼，感觉自己象兹着牙的兔子。
当天海拔升降：爬升800m,下降1500m。
D4 5月3日 8:45从曲那塘出发，缺水，13:30在神泉午餐，水一滴滴，15:30到达辛康拉垭口（海拔3700m), 18:10到达阿丙村（海拔2500m）。放松异常，在小卖部的廊下搭帐篷，看落日在村的那头落下，吃上了灶上做出的饭菜，有蔬菜。晚饭后，乐极生悲事件 3发生。
当天海拔升降：爬升1300m,下降1200m。
D5 5月4日 8:30阿丙村出发，两小时后到达外转山唯一下撤点拉康拉，雨人夫妇从这里搭车去贡山，其余四人继续前往察瓦龙乡。烈日暴晒，简易公路尘土飞扬，13: 00终于到达暖水塘，清澈的低温温泉，泡一通，继续回到烈日与尘土中，周边是巨大的仙人掌，惊诧。15:00午餐，打开ipod，40多首歌后，18: 10到达察瓦龙乡（海拔1900m)，山谷中的一小片坝子，晃若进入了西部片的外景地。缺水，但却可以看到凤凰卫视，看到神瀑雪崩的消息。
当天海拔升降：爬升200m,下降800m，烈日与尘土中的戈壁毅行。
D6 5月5日 补给后（搜刮了乡里不多的白菜土豆和腊肉），8:45察瓦龙乡出发，一路继续干热地貌，在群山中绕行，景色苍凉壮美，13:10到达堂队拉垭口（海拔 3300m)，下了垭口后，山谷里出现很多绿色，一片田园风光，一个接一个的漂亮村子。18:00到达格布村（海拔2300m），缺水的村子，老少妇孺戴 头带驮着各种大小的水桶从村口的水源往家运水。
当天海拔升降：爬升1400m,下降1000m。
D7 5月6日 8:45出发，一路攀升到扎热吉利（海拔4100m)，很小水量的水源，13:30午餐后,14:30到达古拉垭口（海拔4200m),垭口过后的下坡非 常惬意，在原始森林中行进，虽然脚下是大石头的下坡路，绕山横切一段后，19:10下降到江边的俄扎拉（海拔2500m)。
当天海拔升降：爬升1900m，下降1700m。
D8 5月7日 8：30出发，9:40到达来得村（海拔3050m），12:20到达梅求补功（海拔4200m），无水，继续前行，在一个很小的水源边午餐，横切一段到 达垭口前，非常幸运，马可以通往4800m的说拉垭口，做好负重准备的我们轻身16:00到达最后最高的垭口。从多克拉垭口进入西藏境内后，翻越说拉垭口 后重新进入云南境内。卡瓦格博这一天展颜数次。垭口下行，虽然有雪，背大包下行，但比起在几日前的多克拉垭口无论从地形上还是心理准备上已经好很多，经扎 西牧场，19:10到达营地（海拔3600m）。
当天海拔升降：爬升2300m,下降1200m。
D9 5月8日 轻松的最后一天，自然醒,9:30分出发慢慢下行，一路溪水相伴，最后经一段水渠下到214国道，13:30到达外转的终点梅里水（海拔2400M）。
当天海拔升降：下降1200m。
一飞、LP写于中甸旅行者俱乐部。07.05.13
濛濛晓雾初开，
皓皓旭日方升……
《神曲•炼狱》第十七
缘起：已经不记得上一次能够正儿八经的码点文字是在什么时候了，无奈何最近半年里老被某人诟病自己赖账，起码亏欠了N篇游记没还，俺不得不屡屡装X说什么 “生活掏空了我的灵感和文采，写出来的东西不是在拍砖就是公文报告，干脆就不写也罢。”然而这次在转经路上，我就觉得自己就像某人笔下的李卫公，在正要老 去的时候偏巧碰到那个法国面包房也关门了，既然裤裆里已无所可恃，干脆就学学魏晋裸袒醉卧的风骨，指望用点正经的文字换个喝次酒的权利吧。
卡瓦格博：作为梅里雪山的主峰，藏族神山中唯一的雄性，让人看到第一眼就难以自拔，一座相貌与秉性充满男子汉色彩的神山。藏文化传说中他由魔入佛，被收化 为战神。如果按汉文化的武侠小说演绎，与另外几座8000M以上的杀人山相比，他个头不高，雄浑坦荡，平易近人，却充满“匹夫不可夺志”的愚梗之气。以平 民的气质修道至神性。这一路卡瓦格博的历练，那一山的景，那一山的事，那一山的路，令我魂牵梦绕、意犹未尽。
顿悟：对于这次路线的感受，只能以“醍醐灌顶”四个字来形容。700年的漫漫转经路，竟似积聚了某种莫名的灵气，成为一路上连串意外的最合理注解。在我的 心目中它再也不仅仅是一条辛苦的徒步路线，更是一个拷问信仰的过程。在卡瓦格博山神面前，荒芜蒙昧的宗教意识慢慢被撬开，被锤炼，被灌顶，直到最后情不自 禁的拜倒。我永远会记得那一刻自己登上多克拉垭口的内心感受，难以自已的扑倒在地磕头连连，向山神感恩，欲哭无泪。表面上我是一个户外徒步者，在向自然表 示敬畏，内心却和那些藏民一样，不可收拾地向山神疯狂顶礼膜拜。
徒步还是登山：传统意义上我们总有不可避免的“海拔情结”，总想爬到更高处来满足自己难以名状的“好奇心”。而藏民们却始终对神山保持“水平面敬畏”，并 用转山这种方式来表达自己对自然神灵的膜拜。从第一次走进康区徒步直到现在，我总是无法摆脱“高山仰止”这个魔障而去追求单纯的海拔高度，所以只能用徒步 这种方式来消磨自己“死在路上”的冲动与“拒绝合唱”的张狂。而走这次路线我第一次迷失了自己户外徒步者的身份，就像一个常年的转经客，一路狂歌，一路膜 拜，一路虔诚吟唱。
回首：“江声浩荡，自屋后上升......”每每捧起这本小说看到页首这几行字，整个人都会融化着蔓延开去，流向过去，流向未来，只有双眼仍留在原处省视 着那片流淌过的痕迹。泼墨也罢，涂鸦也罢，岁月青葱处如刃脊般冷寂陡峭，距人于千里；夕照黄昏时似大江奔流，静默而包容，弯曲而执拗。约翰.克利斯朵夫的 人生画卷，一直是自己的摹本。一个常态的社会不需要什么英雄巨人，却绝不缺少秉持如此幻想的少年。也许这一生错过机缘永远无法企及康德、斯宾诺莎等数十年 磨一剑的真正男子汉的生活方式，只好退而求其次堕入海明威的表象藩篱。“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄。”在神山的庇护下，我终于可以凭借自己的力量仰 望星空和审视自己的道德内心。永远的走下去，这才是敬畏自然，亲近自然的最佳方式。
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梅里外转经9天的流水账。
参加人员：雨人 fisher 小白龙 泥巴 LP 一飞
D0 4月29日 中甸早晨八点出发,6小时德钦县午饭,下午3点飞来寺取转经钥匙,一个简单的在飞来寺烧松枝的仪式,下午5点不到到达外转经的起点羊咱大桥(海拔1900m)
羊咱大桥背包上行至永久村（海拔2400 m）,事件1发生。一番周折后全员23:00在向导大瓦家汇合，当晚休息不表。
当天海拔升降：LP爬升800m，下降400m，其余人爬升400m。
D1 4月30日 8:30 永久村出发，两小时至多拉亚垭口（海拔 3300m），午饭时分到达曲刷（2500m），溪流边一小块平地，休整后午餐后下午出发17:30到达高山牧场马内通(海拔3300m)。
当天海拔升降：爬升1600m，下降800m。
D2 5月1日 8:00出发，穿越森林10:30到达高原台地（海拔3700m），11：00 到达雪线。11:30望见多克拉垭口,距离垭口约海拔700米,马无法前行,讨论后决定两位向导做背夫,承担3个个大包,其余三大包六小包我们六人承担。 雪深及大腿，无心理准备的负重，事件2发生。5小时后17:00过垭口（海拔4500m),筋疲力尽，多克拉垭口下行130多个弯被积雪覆盖，滑雪下，减 少了很多痛苦，18:30到达咱俗塘（海拔3600m)
当天海拔升降：爬升1100m,下降900m。
D3 5月2日 直到阿丙村才能重新雇马，背大包前行的情况下，大家决定将阿丙村的行程拆为两天。9:40出发，穿越在森林中，13:00到达作阿江德，几小时下坡以后， 梢有上升15:30到达卢阿森纳垭口，16:40 到达曲那塘（海拔2500m），午餐，向导采了野菜，一行人见绿叶菜，一顿猛嚼，感觉自己象兹着牙的兔子。
当天海拔升降：爬升800m,下降1500m。
D4 5月3日 8:45从曲那塘出发，缺水，13:30在神泉午餐，水一滴滴，15:30到达辛康拉垭口（海拔3700m), 18:10到达阿丙村（海拔2500m）。放松异常，在小卖部的廊下搭帐篷，看落日在村的那头落下，吃上了灶上做出的饭菜，有蔬菜。晚饭后，乐极生悲事件 3发生。
当天海拔升降：爬升1300m,下降1200m。
D5 5月4日 8:30阿丙村出发，两小时后到达外转山唯一下撤点拉康拉，雨人夫妇从这里搭车去贡山，其余四人继续前往察瓦龙乡。烈日暴晒，简易公路尘土飞扬，13: 00终于到达暖水塘，清澈的低温温泉，泡一通，继续回到烈日与尘土中，周边是巨大的仙人掌，惊诧。15:00午餐，打开ipod，40多首歌后，18: 10到达察瓦龙乡（海拔1900m)，山谷中的一小片坝子，晃若进入了西部片的外景地。缺水，但却可以看到凤凰卫视，看到神瀑雪崩的消息。
当天海拔升降：爬升200m,下降800m，烈日与尘土中的戈壁毅行。
D6 5月5日 补给后（搜刮了乡里不多的白菜土豆和腊肉），8:45察瓦龙乡出发，一路继续干热地貌，在群山中绕行，景色苍凉壮美，13:10到达堂队拉垭口（海拔 3300m)，下了垭口后，山谷里出现很多绿色，一片田园风光，一个接一个的漂亮村子。18:00到达格布村（海拔2300m），缺水的村子，老少妇孺戴 头带驮着各种大小的水桶从村口的水源往家运水。
当天海拔升降：爬升1400m,下降1000m。
D7 5月6日 8:45出发，一路攀升到扎热吉利（海拔4100m)，很小水量的水源，13:30午餐后,14:30到达古拉垭口（海拔4200m),垭口过后的下坡非 常惬意，在原始森林中行进，虽然脚下是大石头的下坡路，绕山横切一段后，19:10下降到江边的俄扎拉（海拔2500m)。
当天海拔升降：爬升1900m，下降1700m。
D8 5月7日 8：30出发，9:40到达来得村（海拔3050m），12:20到达梅求补功（海拔4200m），无水，继续前行，在一个很小的水源边午餐，横切一段到 达垭口前，非常幸运，马可以通往4800m的说拉垭口，做好负重准备的我们轻身16:00到达最后最高的垭口。从多克拉垭口进入西藏境内后，翻越说拉垭口 后重新进入云南境内。卡瓦格博这一天展颜数次。垭口下行，虽然有雪，背大包下行，但比起在几日前的多克拉垭口无论从地形上还是心理准备上已经好很多，经扎 西牧场，19:10到达营地（海拔3600m）。
当天海拔升降：爬升2300m,下降1200m。
D9 5月8日 轻松的最后一天，自然醒,9:30分出发慢慢下行，一路溪水相伴，最后经一段水渠下到214国道，13:30到达外转的终点梅里水（海拔2400M）。
当天海拔升降：下降1200m。
一飞、LP写于中甸旅行者俱乐部。07.05.13
